Все реки ГлавнаяКосмос Кругозор Наше НаследиеИсследователи природыПолевые рецепты АрхитектураКарта сайта
Новости

Ночевка


25th Декабрь, 2011


Если после аварии у вас не осталось ни палаток, ни других приспособлений для ночлега, то необходимо сделать все, чтобы в первый же день выйти к людям. Ночевка на голой земле даже летом, в теплые маловетреные ночи, далеко не безопасна для вашего здоровья. Если ночь все же застигла вас в пути, приготовьте место для ночлега. Делать это надо заранее, еще засветло, стараясь остановиться там, где вас не затопит ночью неожиданно пошедший дождь, где сильный ветер будет не так чувствоваться. Сама же площадка для вашего ночлега должна быть ровной.


Известно большое количество примитивных и не очень убежищ, выбор которых во многом будет зависеть от того, какими материалами и инструментами вы обладаете, от погодных условий и других конкретных факторов. При построении временных пристанищ не делайте это наспех, лишь бы переночевать одну ночь. Такие убежища не только не укроют вас в трудной ситуации, но и усугубят ваше положение. Отнеситесь к сооружению вашего жилья серьезно, возможно, оно поможет вам успешно выйти из передряги. Ниже мы рассмотрим наиболее простые и в то же время эффективные сооружения для ночевки.


Навес.


Это, пожалуй, самый простой вариант. Всего за несколько минут вы можете соорудить крышу над головой. Поэтому он наиболее применим в случаях, если дождь или темнота застали вас внезапно и у вас нет времени, чтобы подготовить что-то более серьезное. Но есть одно необходимое условие. У вас должен быть в наличии кусок полиэтиленовой пленки или ткани. Тогда, натянув веревку между двумя деревьями, ветками или выступающими сучками, или же уложив между близко расположенными ветвями или сучками прочную длинную жердь, вы получите основу будущей конструкции. Теперь просто надо перекинуть через нее ткань или пленку так, чтобы она равномерно свисала с двух сторон. Простейший навес готов. Обратите внимание: на жерди не должно быть сучков, острых выступов, которые могут порвать вашу ткань. В крайнем случае их надо обязательно срезать. Концы навеса не должны свободно болтаться, для фиксации нужно придавить их тяжелыми камнями или ветками или приколоть к земле заостренными с одной стороны клиньями или сучками. Угол между скатами вашего навеса выбирают в зависимости от ситуации. Если основная задача навеса — переждать дождь, то этот угол должен быть как можно более острым, в таком случае капли воды будут быстрее стекать со скатов навеса и водоустойчивость вашего сооружения повысится. Если же сделать угол между скатами более тупым, то вы получите более вместительное убежище, но его водоустойчивость снизятся. Если никаких деревьев поблизости нет, то для каркаса вашего навеса можно использовать две рогулины, вбитые в землю, и на них уже уложить жердь. Во время сильного дождя для предотвращения протекания воды советуем натянуть два навеса, один над другим, на небольшом расстоянии друг от друга (навесы ни в коем случае не должны соприкасаться). При таком варианте желательно, чтобы верхний, внешний, навес имел более острый угол, чем внутренний. При отсутствии достаточного количества материала, необходимого для сооружении навеса, можно обойтись и односкатным навесом. Скат надо располагать под углом к подветренной стороне, чтобы под навес не задувал ветер и не попадал дождь. Аналогичные данным навесам являются конструкции из плащей и плащ-палаток, в которых при необходимости укроется от непогоды один человек.


Укрытия.


При отсутствии у вас под рукой какого-либо материала для сооружения укрытия придется пользоваться подручными средствами. В лесистой местности проще всего спрятаться от дождя и непогоды под кроной деревьев. Выбирая дерево для будущего укрытия, необходимо помнить, что лиственные деревья задерживают влагу всего на 15—20 %, сосна же — на 20-25 %, а вот густая ель — на 60 %. При сильной грозе избегайте больших, отдельно стоящих деревьев, молния может попасть в них, и тогда в лучшем случае вам срочно придется искать новое укрытие. Желательно повысить водонепроницаемость вашего укрытия. Для этого на нижние ветки надо накидать лапник, различные ветки с листьями, над своими головами разложить куртку или плащ, или мешок от спальника, в общем, что-то, что может задерживать влагу. Если дождь идет долго и под укрытием вам придется провести немало времени, то надо укрепить свое убежище. Для этого нижние ветки советуем подпереть кольями с раздвоенными копнами.


Шалаш.


Довольно просто можно соорудить шалаш вокруг дерева. Для этого необходимо срезать нижние ветки дерева, чтобы они не мешали вам находиться под ним. Затем к стволу приставляются вертикально, под небольшим углом, прочные жерди, которые между собой переплетаются горизонтально гибкими ветками. На полученный каркас укладывают в несколько слоев ветки с листьями и лапник. Таким образом вокруг дерева получается круглый шалаш, сверху его защищают ветки деревьев, а по бокам — стены из веток. Неплохой шалаш можно соорудить из спиленного или заваленного дерева. Перед тем как приступать к его оборудованию, необходимо убедиться в устойчивости этого дерева. Затем следует срубить нижние ветки и уложить их на ствол дерева так, чтобы они образовывали конструкцию шалаша. Для увеличения стен можно срезать верхние ветки дерева и также уложить их поверх уже сложенных. Под таким шалашом обычно могут укрыться 2—3 человека. Лапник укладывайте как можно плотнее друг к другу. Чем круче у вас получатся скаты, тем суше и уютней будет под стволом.


Более сложной конструкцией является двускатный шалаш, для сооружения которого в землю на расстоянии в 2—3 м вбивают две прочные и раздвоенные на конце палки. Сверху на них кладется выполняющая роль потолочной балки длинная прочная жердь. Ее можно крепить и на сучья двух близко расположенных деревьев. В таком случае конструкция еще упростится. К потолочной балке примерно под углом в 45° укладываются вертикальные жерди. Желательно, чтобы они имели с одной стороны короткие сучки, куда потом будет удобно крепить поперечные жерди. Ко всем этим жердям прикрепляют (или просто настилают сверху) палки с листьями, лапник, своего рода натуральную черепицу для шалаша. Укладку такой черепицы надо производить сверху вниз, тогда вода будет меньше затекать в наш шалаш. В холодную и ветреную погоду необходимо закрывать и торцовые стороны шалаша. А утеплить его можно, уложив еще один слой веток и лапника, но сильно не увлекайтесь, ибо под слишком большим весом шалаш может просто рухнуть. Для отвода грунтовых вод шалаш и все описанные выше сооружения окопайте вкруговую небольшой канавкой, с канальцем, направленным вниз по склону. Внутри шалаша для удобства устраивается лежанка из веток, листьев и лапника.


Все рассмотренные выше конструкции пригодны для летних условий, зимой же неплохие укрытия сооружают из снега. Причем именно убежища из снега гораздо лучше защищают человека от поражения холодом, чем различного рода навесы, шалаши, укрытия. Зачастую ночевка в смежном убежище оказывается более предпочтительной, чем ночевка возле костра. Сооружение пещеры или домика из снега требует меньших затрат, чем заготовка большого количества дров, разведение и многочасовое поддержание жаркого костра. Таким образом, наличие глубокого снега или наста гарантирует вам безопасную ночевку при длительных переходах.


Снежные убежища делятся на два типа — открытые и закрытые. Открытые — это такие, при сооружении которых кроме снега используется дополнительный материал, например пленки и ткани для крыши или одной из стен. А также те, у которых вход в убежище расположен на уровне или выше жилого помещения. В таких конструкциях за счет просачивания из жилища теплого воздуха через щели в стыках или из-за выветривания тепла холодным воздухом с улицы довольно прохладно. Но от снегопада они хорошо защищают. Убежища закрытого типа, построенные полностью из одного снега, более надежны и лучше защищают от внешних факторов, таких, как ветер, холод и снег. Как правило, они или выкапываются в большом сугробе, или возводятся из заранее приготовленных снежных блоков. Такие конструкции не имеют швов (их можно легко замазать), а входное отверстие у них располагается ниже уровня пола. Если в подобных убежищах использовать простые обогревательные приборы, например свечи и керосиновые лампы, то можно создать вполне ушные и комфортные для ночевки условия.


Строительство любого пристанища начинается с выбора и подготовки площадки, на которой и будет находиться ваше жилье. Заниматься этим надо засветло и пока еще есть силы. Нельзя, ссылаясь на усталость, темноту и холод, ускорять возведение конструкции, жертвуя при этом качеством. Лучше строить чуть дольше, но один раз, чем очень быстро, но несколько раз. Советуем также четко определить, какое по размерам должно быть ваше убежище. В большом и просторном помещении будет, конечно, комфортнее, но и значительно холоднее, так как вам придется согревать больший объем. К тому же от плошади стен зависят потери тепла. Длительность сооружения убежища не должна вас пугать. Короткий отдых в тепле куда более эффективен, чем более длительный, но на холоде. А потому не жалейте времени и усилий, чтобы быть уверенными в своем здоровье.


При неглубоком снеге и отсутствии наста, как правило, сооружают полупещеры, норы и ульи. Полупещеры строят в тех случаях, когда есть снежные сугробы, большие снежные глыбы или большие наносы снега, образовавшиеся у естественных преград. В таком снежном сугробе выкапывается ниша, вплоть до земли. Входное отверстие закрывается пленкой или тканью. Сверху она крепится кольями или палками, а снизу прижимается камнями или другими тяжелыми предметами. Если глубина снега совсем маленькая, то такую полупешеру можно вырыть под лежащего человека. Снежный улий — убежище сферической формы, которое сооружается оригинальным способом. Сначала при помощи различных веток, камней, предметов возводится круглый каркас будущего улья. Затем он накрывается пленкой или тканью, и на нее набрасывается сгребаемый отовсюду снег, который слегка при этом утрамбовывают. Когда толщина снежного покрова превысит 30 см, прорывают небольшое отверстие — вход в улей и очень осторожно, чтобы не нарушить монолитный снежный покров, вытаскивают по очереди нее вещи и пленку, после чего вход в такой улей закрывается плотно рюкзаком и другими вещами, как пробкой. Но подобные ниши рассчитаны в основном на одного или двух человек. Еще проще в конструкции нора. К тому же для ее построения достаточно небольших снежных масс. Нору строят в местах наметания снега, в снежных завалах и сугробах. Человек ложится на снег и, выставив руки вперед, просто выгребает из-под себя снег, тем самым выкапывая нору. Для одного человека ширина норы должна быть не меньше 50 см. Толщина же стенок в 5—10 см будет вполне достаточной, хотя большая, конечно же, предпочтительней. Таким образом, толщины снега в 60-70 см вполне достаточно для сооружения норы. Главное, при ее строительстве резкими и неловкими движениями не разрушить тонких стен. Если же толщина снега совсем мала, то для строительства норы необходимо самому сначала накидать снежный сугроб и потом уже рыть в нем нору. А вот если обилие снега позволяет вам устроить длинную нору (З м и более), то ее желательно рыть таким образом, чтобы ее конец был несколько выше уровня входа, тогда у вас в норе будет образовываться теплая воздушная подушка.


При более глубоком снеге можно вырыть снежную траншею. Делается это очень просто. В сугробе лопатой, фанерой, миской вырывается метровая или 2-метровая траншея. Когда ее глубина будет около полуметра (чтобы люди в ней могли спокойно сидеть и передвигаться), ее сверху накрывают палками, жердями, на которые стелят пленку и обкладывают еяоными ветками. Для еще большей теплоизоляции можно нагрести на крышу слой снега толщиной 10—15 см, но так, чтобы не провалить саму крышу. Входное отверстие в траншею обычно устраивают в торце, но оно может быть сделано и сбоку. Неплохую траншею можно вырыть вокруг дерева, запаленного снегом, у которого ветки склонились низко к земле. Яма выкапывается или вытаптывается у основания ствола вплоть до самых корней. Волыним плюсом этой конструкции является то, что крышей служат нижние густые ветки дерева. Для улучшения теплоизоляции такой траншеи сверху веток можно накидать лапник, расстелить куски ткани или пленки. Внутрь траншеи, на ее дно, укладывают подстилку из лапника, на которой очень удобно сидеть. Также можно строить сооружения из отдельно вылепленных блоков. Соорудив боковые стены таких смежных домиков, сверху натягивают ткань или пленку, получившуюся крышу утепляют снегом и лапником. Чтобы крыша была прочней и надежней, под пленку на боковые стенки сначала кладут жерди или палки. Как видите, даже зимой в самых тяжелых ситуациях можно успешно сооружать убежища и ночевать в них.


Вторым немаловажным делом при ночевках зимой и длительных переходах является разведение и поддержание костра. Всю подготовку по организации кострового бивака можно разбить на несколько этапов: выбор места под костер, устройство костровища, заготовка дров, приготовление растопки, розжиг и поддержание костра. Очень важно правильно выбрать место под будущий костер. Желательно, чтобы место не продувалось ветром, было окружено лесом и вокруг него в достатке имелись дрова. Для устройства костровища неглубокий снег выгребают или вытаптывают в нем яму несколько большую по размерам, чем будущий костер. На снегу большей глубины можно выложить под костер подстилку из веток и лапника, которая со временем прогорит и растопит снег до самой земли. Если же глубина снега велика, то под костер положите несколько толстых сырых бревен. При заготовке дров для будущего косгра отдавайте предпочтение веткам хвойных пород. Они больше пропитаны смолой и меньше подвержены гниению. Лучше всего найти сухое дерево, определить которое можно по характерному стуку. Для того чтобы костер быстро развести, необходимо подготовить растопку, используя сухие еловые ветки, бересту с берез и сухую кору, тонкие сухие ветки деревьев, к которым желательно добавить немного бумаги. Теперь важно правильно разжечь костер. Для этого на сухой настил (из веток и лапника) укладывается растопка. Сверху нее шалашиком устанавливаются дрова, и растопка поджигается. Если костер обдувает ветер, то по крайней мере хотя бы на время розжига надо защитить его от ветра. На место разгоревшихся и сгоревших запальных дров добавляют новые, чуть побольше. Пока растопка не разгорится совсем хорошо, нельзя накладывать слишком много дров, иначе придется разводить костер вновь. После того как вам удалось разжечь костер и добыть огонь, важно сохранить его. Для того чтобы поддерживать огонь костра, необходим большой запас дров. Часто бывает, что, увлекшись разжиганием костра и подкидыванием в него дров, люди с опозданием обнаруживают, что поленья заканчиваются, и пока собирают новые, костер гаснет. Если вам необходимо развести костер во время дождя, не стоит думать, что это невозможно. Выберите наиболее сухую площадку, обычно это небольшие возвышенности, населите на нее бревна или наложите камни. Затем позаботьтесь о том, чтобы на ваш костер не падала сверху вода, растянув над ним нанес (из куска ткани, кулька, фанеры). После этого выберите бревна или жерди, у которых одна сторона более сухая. Это могут быть стоящие под наклоном сухие деревья, прикрытые естественными навесами, бревна и пр. Их кладут одним концом на бревно таким образом, чтобы сухая часть была обращена вниз, а мокрая сверху постепенно, под действием костра, просыхала и одновременно защищала костер, как крыша. Можно для разжигания найти сухую кору у поваленных деревьев или использовать для этой цели бумагу. После того как вам удалось разжечь костер, не забывайте все время подсушивать новые дрова, подкладьшая их поближе к костру и накрывая сверху от дождя. В любом случае, к костру, особенно в плохую погоду, надо относиться трепетно, это единственный ваш друг и помощник в тяжелой ситуации. Он может и согреть вас в холод, и приготовить вам пищу.


Источник






Яндекс.Метрика    Редактор сайта:  Комаров Виталий