Главнаянадувные моторные лодкиКарта сайта
The English version of site
rss Лента Новостей
В Контакте Рго Новосибирск
Кругозор Исследователи природыПолевые рецепты Архитектура Космос Экспедиционный центр
Библиотека | Мой дом тайга

Объектив для зеркалки


Какой объектив выбрать вместо KIT. Выбор объектива для зеркальной камеры. Какой объектив лучше... Посоветуйте объектив для...


Клаcсификация фотообъективов, их различия, использование, назначение, разница. В чем отличие полнокадровых объективов от кропнутых. Стабилизатор изображения. Объектив для съемки пейзажей. Макрообъективы. Объектив для портретной съемки. Диафрагма объектива


Внимание! Весь материал собран, отсортирован, в нете, из моих книг, журналов, и немного добавлен от себя для того чтобы начинающие фотолюбители смогли в одной статье найти максимально полезную, нужную и достоверную информацию. Я не претендую на авторство, источники с сылками и авторами расположены в конце статьи. Если автор считает что я нарушил его права, пусть свяжется со мной и я удалю его материалл.


Уважаемые фотолюбители! Берегите свое и мое время.


Перед тем как задавать вопрос: (например такой) ,,Посоветуйте мне какой-нибудь объектив. ,, Прочтите внимательно статью, посмотрите мои ответы и если не нашли, то напишите ПОДРОБНО! что у вас есть, что вы хотите снимать, что планируете в дальнейшем, ваши предпочтения, требования, и ваш бюджет в $! С уважением Юрий.


Как выбрать объектив, и просто о сложном.


Сложный выбор встает перед начинающим фотографом после выбора фотоаппарата какой выбрать объектив. К этому вопросу приходит каждый начинающий фотограф. Я тоже провел не один десяток часов в нете, в поисках класификаций и внятных и доступных обьяснений для чего предназначены объективы и их отличия, как их узнать по маркировке, и что мне надо будет сейчас и возможно на будущее и т. д. Понятно что нет универсального объектива на все случаи жизни. Их много, и у начинающих часто разбегаются глаза. О тех, кто совсем не разбирается в вопросе техники, подумал умный производитель, собрав так называемый кит (англ. Kit - комплект). Этот комплект (Kit) выгоден во всех отношениях. Во-первых, чаще всего это достаточно неплохой объектив (особенно у Nikon и Olympus). Во-вторых – дешево. За разницу между аппаратом без объектива (body – тело, «тушка») и комплектом не купить объектив в принципе, а иногда разница – всего лишь пара десятков долларов. А в-третьих, за вас уже подумали и поставили приемлемый универсальный объектив для повседневной фотосъемки. Часто через какое-то время этот объектив перестает устраивать фотографа, и причин для этого не мало. Что же выбрать? В первую очередь стоит обратить внимание на самый универсальный вариант: зум-объектив с фокусными расстояниями 18-200 мм (для Pentax – 18-250 mm). Такой объектив избавит вас от необходимости таскать во время прогулок набор разной оптики. Он очень удобен для путешествий и позволит снимать как общие планы, так и очень крупные, и не плохо приближать далекие объекты. Многие такие объективы обладают неплохой макросъемкой (фотосъемка очень мелких объектов очень крупным планом, например, глаз кузнечика). Таким объективом часто пользуются для простых репортажей и съемки свадеб. Остальные объективы в основном специализированы.


Далее рассмотрим какие бывают объективы, как они маркируются, для каких сцен более подходят, какие нюансы в возникают при использовании конкретного объектива, на что обратить внимание.


Байонет объектива (англ.: Lens Mount)


Байонет — это специальный крепёжный узел, при помощи которого объектив устанавливается на фотокамеру. Он не случайно выбран первым пунктом в статье: у большинства серьезных фирм своя конструкция байонета, т.е. объектив для Nikon не подойдет к камере Canon.


Производители объективов, такие как Tamron, Sigma и Tokina, выпускают объективы с разными типами байонетов для камер разных производителей.


Ниже приведена таблица маркировки байонетов объективов разных производителей


ПроизводительSLR (зеркальная камера)ILC (камера со сменными объективами)Примечания
Canon EF, EF-S Объективы EF-S разработаны для камер с APS-C матрицей и не подойдут к камерам с большей матрицей (с кроп-фактором 1.3x или полнокадровой). При этом все объективы EF могут быть использованы для камеры с матрицей APS-C.
Nikon F В зеркальных камерах Nikon начального уровня автофокус не будет работать с более старыми объективами, которые не имеют встроенного мотора автофокуса.
Olympus / Panasonic Four Thirds Micro Four Thirds Объективы для камер Four Thirds могут подойти для камер Micro Four Thirds с использованием переходника, однако автофокус может работать нестабильно либо не работать вообще
Pentax KAF Некоторые последние автофокусные объективы Pentax со встроенным автофокусом не подойдут к более старым камерам, где не хватает контактов для его работы
Samsung KAF NX Объективы для зеркальных камер Pentax K-mount могут использоватьс я на NX камерах через адаптер
Sigma SA Для этих камер подойдут только объективы Sigma
Sony Alpha (A) E Объективы Alpha могут использоваться на камерах NEX E-mount через преходник, однако автофокус работать не будет

Конструктивные особенности объективов


Здесь хотелось бы упомянуть несколько конструктивных особенностей, которые, так или иначе, влияют на съемочный процесс. Во-первых, разные объективы имеют разные приводы автофокуса. Все современные объективы Canon обладают встроенным мотором для автофокусировки. Объективы Nikon, Sony и Pentax могут оснащаться как встроенным мотором автофокуса, так и приводом типа «отвертка», который позволяет задействовать для фокусировки расположенный в камере мотор. Однако следует помнить, что, например, не все камеры Nikon имеют такой мотор, поэтому с такими моделями «отверточные» объективы функцию автофокуса теряют.


А теперь к аббревиатурам.


AF - объектив наводится на резкость с помощью мотора, встроенного в камеру (так называемая в народе отвертка)


AF-S - объектив оснащен собственным мотором


DX - объективы для «кропнутых» камер, т.е. с размером матрицы меньше чем 24*35мм, аналогичные объективы у Canon имеют маркировку EF-s


ED в объективе используется стекло со сверхнизкой дисперсией (Extra-low Dispersion) применение данных стекол снижает хроматические аберрации в объективе, в следствии чего улучшается качество изображения.


D – (Distance information) объектив оснащен процессором, который передает в камеру информацию о расстоянии до объекта. Это необходимо для корректной работы замера экспозиции при работе со вспышками (I-TTL). В частности возможен 3D замер.


G - объективы имеют встроенный процессор, но кроме того в них реализовано электронное управление диафрагмой. Они не имеют кольца для установки диафрагмы.


IF – объективы с внутренней фокусировкой. При изменении фокусного расстояния, или наведения на резкость - размер объектива не меняется, и передняя линза остается неподвижной. Подобная конструкция, безусловно, обладает рядом преимуществ. Так такие объективы имеют лучшую пыле и влаго защиту. Кроме того, очень удобно использовать поляризационный фильтр.


SWM – (Silent Wave Motor) бесшумный волновой мотор - по сути и назначению это ультразвуковой мотор, встроенный в объектив. Служит для быстрой и бесшумной наводки на резкость. У Canon он называется USM.


VR – подавление вибраций (Vibration Reduction). Система оптической стабилизации изображения. (Аналог у Canon IS)


Более подробно об аббревиатурах различных производителей объективах можно прочитать в конце статьи.



Привод автофокуса типа "отвертка"


Остановимся более подробно на объективах к фотоаппаратам Nikon.


Различие объективов Nikon


Я часто встречаю вопросы по типу «подойдет тот или иной объектив Nikon Nikkor на мою камеру?». Так сложилось исторически, что все объективы с 1961 года можно устанавливать на все камеры Nikon — будь то зеркальные или цифровые. Но в каждом правиле есть свои исключения и загвоздки.


Некоторые обозначения объективов Nikon и совместимость с камерами


Информация о возможности установки на камеры FX и DX


Цифрорезкальные камеры Nikon делятся на два вида FX и DX — в зависимости от величины сенсора. Точно так же маркируются объективы для этих камер. Объективы FX предназначены для полнокадровых FX камер, объективы DX предназначены для кропнутых камер. На камерах Nikon FX установлена матрица величиной с классическую 35мм пленку, на камерах DX установлена матрица меньшего размера, так называемая кропнутая, с диагональю кадра в 1.5 раза меньше, нежели в FX.


Внимание: в общем случае камеры Nikon DX — это APS-C камеры, а Nikon FX — это APS камеры. Часто сторонние производители вместо абревиатур DX, FX используют именно APS-C и APS, так как это является более общим понятием.


До выхода в свет камер DX существовали только полнокадровые объективы Nikon FX, которые на самом деле не имеют обозначения FX, так как на то время не нужно было разделять полный кадр и кропнутый. Примеры объективов от полнокадровых камер:


Nikon AF Nikkor 85mm f/1.8D,

Nikon 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED AF-S VR Zoom-Nikkor,

Nikon 50mm f/1.4 AF-D NIKKOR


Если на объективе нет обозначения DX — значит он от FX камеры.


После выхода DX цифрозеркальных камер, производитель, для экономии на стекле, железе и пластмассе, начал производство объективов DX. И все объективы для кропа уже имели обозначение DX. Примеры объективов DX:


Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor,

Nikon 18-105mm f/3.5-5.6G ED VR AF-S DX Nikkor,

Nikon 18-55mm f/3.5-5.6G ED II AF-S DX Zoom-Nikkor


Как видите, все объективы имеют в названии буквы DX.


Важно о DX и FX


Все объективы Nikon FX можно использовать на APS-C камерах с кропнутой матрицей, таких как D1, D2, D100, D200, D300(s), D70(s), D80, D90, D7000, D40(x), D60, D3000, D3100, D3200, D5000, D5100 и т.д.


Все объективы Nikon DX можно и желательно использовать на APS-C камерах с кропнутой матрицей.

Все объективы Nikon DX можно использовать на полнокадровых APS камерах таких как Nikon D3, D3s, D3x, D4, D700, D800, D800E, но при этом камера будет либо использовать для получения фотографии только часть своей матрицы, либо получаемое изображение будет иметь неисправимое виньетирование. Это связано с тем, что DX объективы не могут проецировать изображение на большую матрицу FX камер. Использование объективов DX на FX камерах не рекомендуется. Полнокадровые камеры могут автоматически распознать объектив DX и настроиться для работы с ним. Лично я не вижу смысла покупать дорогую полнокадровую цифрозеркальную камеру и использовать на ней более «простые» объективы DX.

Для всех камер Nikon FX рекомендуется использовать только объективы FX.

Все полнокадровые объективы (объективы от FX камер) можно без каких-либо проблем использовать на DX камерах, при этом нужно только учитывать визуальный эффект от кроп-фактора.


В качестве примера, снимок на полнокадровую камеру DSLR APS FX NIKON D700 Full Frame и кропнутый объектив Nikkor AF-S 35mm f/1.8G DX. Камера настроена в режим полнокадровой работы ‘область изображения FX‘. Видно, что кропнутый объектив дает черные углы (виньетку) и снимок не пригоден к использованию.



Снимок с черными углами


Если же сделать ту же фотографию, но в режиме ‘область изображения DX‘, то камера автоматически будет использовать только центральную область своей матрицы и в результате снимок будет как с любой другой камеры Nikon DХ. Ниже тот же снимок на DSLR APS FX NIKON D700 Full Frame в режиме ‘область изображения DX‘.



Полный кадр в режиме DX


Если подытожить вышеперечисленные пункты, то напрашивается маленький вывод — обычные объективы FX можно использовать на всех видах камер FX и DX. А объективы от кропнутых DX камер не рекомендуется использовать на полнокадровых камерах FX.



DX и FX объективы


Маленькое замечание, я не со зла обозвал DX более «простыми». Так уж повелось, что вся профессиональная оптика от Nikon — это объективы от полного кадра. Единственным профессиональным объективом для камер DX является Nikon 17-55mm f/2.8G IF-ED AF-S DX Zoom-Nikkor.


Внимание: На объективе DX указано не эквивалентное фокусное расстояние, а обычное фокусное расстояние для 35мм пленки. Фокусное расстояние — это физический параметр самого объектива, который не изменяется при установке на разные камеры. И для FX и DX объективов, чтобы узнать ЭФР для DX камер — нужно фокусное расстояние умножить на кроп-фактор 1.5.


О возможности автоматической фокусировки


За возможность автоматической фокусировки объектива на камере Nikon отвечают обозначения AF, AF-I, AF-S.


В чём разница между AF-S и AF объективами? В объективе AF фокусировка происходит за счет мотора фотоаппарата (говорят, что у камеры есть отвертка или мотор фокусировки), в объективе AF-S фокусировка происходит за счет мотора самого объектива. Потому, выбирая камеру, смотрите, есть ли у нее встроенный мотор фокусировки, он позволит работать как с оптикой AF-S так и с оптикой AF. Ниже, более детально.


Объективы AF не имеют встроенного модуля автофокусировки и будут автоматически фокусироваться только на камерах, у которых есть мотор фокусировки:


D50

D70

D70s

D80

D90

D100

D200

D300

D300s

D7000

D600

D700

D800

D800E

D7000

D1

D1h

D1x

D2x

D2xs

D2h

D2hs

D3

D3x

D3s

D4


Пример объектива AF — Nikon 50mm F1.8D AF. В свою очередь, данный объектив не будет иметь возможности автоматической фокусировки на камерах, у которых нет мотора фокусировки.


Камеры, у которых нет встроенного мотора фокусировки, и которые требуют использования объективов AF-S, AF-I:


D40

D40x

D60

D3000

D3100

D3200

D5000

D5100

D5200


Часто говорят, что на младших камерах из линейки Никон нельзя использовать «серьезную оптику», но на самом деле это заблуждение. Речь идет только про то, что с этими камерами не будет работать автофокусировка, все другие функции будут работать так же хорошо. А при ручной фокусировке подтверждением про удачную наводку на резкость будет свидетельствовать зеленый кружочек в видоискателе, да и Live View и электронный дальномер никто не отменял.


Объективы с обозначением AF-S говорят о том, что у них уже встроен мотор фокусировки, и что данные объективы будут автоматически фокусироваться на всех камерах Nikon. Потому, если у Вас одна из младших цифрозеркальных камер Nikon, то Вам в идеале подойдут только AF-S объективы. К таким можно отнести Nikon 50mm F1.8G AF-S. Часто, на объективах AF-S можно встретить еще приставку SWM, что означает Silent Wave Motor (тихий волновой мотор).



Объектив AF — основные моменты


AF-I — очень редкие объективы, обычно очень дорогие и длиннофокусные. Я никогда не держал в руках AF-I, потому ничего больше не могу сказать.


При выборе объектива самыми важными параметрами как раз является его тип (FX, DX) и метод фокусировки. Если Вы теперь знаете, какая у Вас камера FX или DX, со встроенным мотором фокусировки или без, то подобрав объектив всего по этим двум параметрам Вы получите все нужные функции для съемки.


Переключатель режима фокусировки ‘M/A M’ и ‘M A’ или его отсутствие


Объективы Nikon обычно имеют переключатель режима фокусировки. Переключатель ‘M A’ означает, что объектив можно перевести либо только в автоматический режим фокусировки ‘A’ (Auto), либо только в ручной режиме фокусировки ‘M’ (Manual). Переключатель ‘M/A M’ говорит о том, что объектив может работать в режиме ‘M/A’ — автоматический режим с возможностью ручной поправки фокусировки в любой момент. Режим ‘M’ позволяет управлять фокусировкой только вручную. ‘M/A’ режим полезен тем, что не нужно переводить объектив в положение ‘М’ для ручной фокусировки, также, с его помощью можно использовать эффект ловушки фокуса. Если переключателя режима фокусировки нет, например, как на объективе Nikon 50mm f/1.8D AF Nikkor, то режим фокусировки следует выбирать на самой камере.



Переключатель режима фокусировки — два вида. Также, под кнопкой крепления объектива виден рычаг на камере, который выполняет переключения фокусировки AF M для объективов у которых переключателя нет.


О возможностях управления диафрагмой


На объективах Никон можно встретить еще одно интересное обозначение G — объектив с такой буковкой означает, что управлять диафрагмой можно только непосредственно с камеры, а кольца управления диафрагмой попросту нет. G (Gelded) объективы, фактически, невозможно использовать со старыми пленочными камерами, так как диафрагма там будет постоянно закрыта. Также, объективы с кольцом управления диафрагмой (не G) можно более гибко использовать для разного рода фото изысканий, например, таких как макро на реверсивный переходник.


Мифы: часто говорят, что есть D и G объективы, D — с кольцом управления диафрагмой, а G — без кольца. На самом деле это не так, буква D (часто идет как AF-D) означает о возможности передачи камере дистанции фокусировки до объекта — это упрощает просчитывания мощности вспышки для правильной экспозиции. Так повелось, что почти все объективы с D имеют кольцо управление диафрагмой. Просто раньше не обозначали разделение на объективы с кольцом и без кольца диафрагмы.



Разница объектива G и без G.


Чтобы объектив не G типа использовать точно так же, как и G объектив (управлять диафрагмой с камеры), нужно перевести кольцо управления диафрагмой в максимальное значение числа F, обычно это F16, F22, F32 и переключить специальный переключатель на объективе. Обычно, объективы есть либо G и AF-S, либо AF и D, но есть и исключения, например Nikon 70-300mm f/4.0-5.6G AF Zoom-Nikkor — очень странный экземпляр, у которого нет кольца управления диафрагмой, но в то же время имеется старый отверточный афтофокус. Также, есть Nikon 28-70mm f/2.8 D AF-S — у которого имеется встроенный мотор фокусировки и кольцо управления диафрагмой.


Разница между AF-D, D объективами и просто AF объективами без буквы D


Буква «D» в названии объектива обозначает, что камера получает от объектива сведения о дистанции, на которую объектив был сфокусирован.



Различие в AF D и просто AF объективах


Важно: все объективы AF-S автоматически являются и D объективами, так как передают значение про дистанцию фокусировки до объекта.


Разницы при использовании объективов AF-D и AF без «D» при отключенной вспышке не заметишь, так как ее и нет. Но стоит включить вспышку в режим TTL, как сразу почувствуется разница в замере экспозиции. Важно: объективы AF без буквы «D» в своем названии, не передают значения дистанции фокусировки и очень плохо производят замер экспозиции со вспышками в автоматических режимах TTL. Чтобы было проще понять, о чем я говорю, я провел тест. На штативе установил камеру Nikon D200 со вспышкой Nikon SB-900 в TTL режиме. Первый снимок я сделал с помощью объектива Nikon 35-70mm f/3.3-4.5 AF Nikkor (без буквы D в названии), второй с помощью объектива Nikon 35mm f/1.8G AF-S DX Nikkor. Сразу стало ясно, что снимок с первого объектива плохо экспонированный



Разница при работе со вспышкой между Non-D, D объективами


Объективов типа AF без «D» очень много, например Nikon 70-210mm f/4 AF или Nikon 35-70mm f/3.3-4.5 AF Nikkor. Если Вы не планируете использовать объективы AF без «D» со вспышкой, то можете смело покупать их и снимать в свое удовольствие. А для хорошей автоматической работы со вспышкой нужно брать AF-D, AF D либо AF-S объективы.


Старые неавтофокусные (мануальные) объективы Nikon



Старые объективы Nikon


У Nikon имеется очень много старых объективов, у которых нет системы автоматической фокусировки. Такие объективы требуют ручной фокусировки, а также, на младших камерах Nikon недоступен замер экспозиции. Некоторые объективы выпускаются до сих пор, например, Nikon 50mm f/1.2 AI-S Nikkor MF. Обычно, старые объективы в своем названии имеют обозначения MF, AI, AI-S, PRE-AI, NON-AI. Все они говорят про то, что объектив не имеет автофокусировки и указывают на тип управления диафрагмой. Более детально про работу со старыми объективами можете найти в моей отдельной статье про AI-S.


Остальные буковки в названиях объективов просто говорят про наличие каких-то дополнительных фич. Рассмотрим длиннющее название объектива Nikon 18-200mm f/3.5-5.6G IF-ED AF-S DX VR Zoom-Nikkor


18-200mm — это указатель пределов фокусного расстояния объектива. 18мм — максимально широкий угол, 200мм — максимально узкий угол.

f/3.5-5.6 — это указатель пределов диафрагмы объектива. Максимальная диафрагма F3.5 доступна на 18мм фокусного расстояния, на 200мм доступно только F5.6. То есть, это указывает на то, что при зумировании меняется светосила объектива.

G — управлять диафрагмой можно только из фотоаппарата. Кольцо диафрагмы отсутствует.

IF — Internal Focusing — объектив с внутренней фокусировкой, при фокусировки передняя линза не вращается и не выезжает взад и вперед. Важно при использовании фильтров.

ED — Extra-low Dispersion Glass гооворит о том, что в объективе используется специальное низкодисперсионное стекло, которое позволяет получать более качественную картинку

AF-S — у объектива есть встроенные мотор фокусировки и на любой цифрозеркальной камере Никон можно будет фокусироваться автоматически

DX — объектив разработан для DX камер, на FX камерах он будет давать сильное виньетированиe.

VR — Vibration Reduction — подавление вибраций, которое позволит использовать более длинные выдержки. Эффективность VR описывается в инструкции к объективу. Я уже писал про стабилизаторы изображений.

Zoom-Nikkor — просто красивая приставка, говорящая, что это зум объектив. Все объективы от Nikon называются Nikkor. Фактически, Nikkor и Nikon — одно и то же.


Точно так, по одному лишь названию любого объектива можно вытянуть много полезной информации.


Вывод


Все современные объективы Никон можно установить на все современные зеркальные и пленочные камеры Никон. Но при этом есть ряд ограничений по функциональности, которые расписаны в статье.


Важно: AF-S работают на всех цифровых камерах Никон, так что можете не переживать за автофокус, а вот чтобы на AF линзах был автофокус нужна тушка с “отвёрткой”.

Никону это выгодно, они в итоге зарабатывают на новых объективах, т.е. все новые DX объективы востребованы нишей людей у которых бюджетные зеркалки. Вот к примеру, у вас д5000 и вы хотите купить портретник, но вот беда в том что на дешёвом 50mm f/1.8 AF (150$) у вас не будет автофокуса, поэтому нужно будет покупать либо 35mm f/1.8 AF-S (250$) либо 50mm f/1.4 AF-S (450$). Вот так вот дорогие мои, хочешь автофокус – плати деньги


Словарь терминов по объективам


Многослойное просветляющее покрытие Nikon SIC обеспечивает исключительную производительность


Для улучшения свойств оптических элементов объектива компания Nikon использует эксклюзивное многослойное покрытие, которое помогает сократить двоение изображения и блики до минимального уровня.


Многослойное просветляющее покрытие Nikon SIC достигает сразу нескольких целей, включая минимизацию отражения в большем диапазоне длин волны, превосходный цветовой баланс и воспроизведение цвета. Многослойное просветляющее покрытие Nikon SIC особенно эффективно в объективах с большим числом элементов, таких как зум-объектив NIKKOR.


Процесс нанесения многослойного покрытия Nikon рассчитывается в соответствии с конструкцией каждого конкретного объектива. Количество слоев, наносимых на каждый элемент объектива, тщательно рассчитывается в соответствии с типом данного объектива и используемым стеклом. Несколько слоев обеспечивают однородный цветовой баланс, свойственный объективам NIKKOR. В результате получаются объективы, удовлетворяющие более высоким стандартам качества, чем другие, представленные в отрасли.


Асферические линзы


Компания Nikon выпустила первый фотообъектив с асферическими линзами в 1968 году. В чем же их особенность? Асферические линзы практически устраняют проблему комы и другие типы аберраций в объективах — даже при использовании максимальных значений диафрагмы. Они особенно полезны для устранения искажений в широкоугольных объективах. Кроме того, использование асферических линз обеспечивает меньший размер и вес объектива.


Компания Nikon применяет три типа асферических линз. Асферические линзы со сверхточной шлифовкой являются образцами высочайшего искусства создания объективов и производятся в соответствии с жесткими стандартами. Гибридные асферические линзы сделаны из специального пластика, наплавленного на оптическое стекло. Асферические линзы из прессованного стекла производятся путем прессования уникального оптического стекла с использованием специальной технологии металлических штампов.


Система коррекции для съемки с близкого расстояния


Система коррекции для съемки с близкого расстояния (CRC) – одна из важнейших инноваций компании Nikon в области фокусировки, поскольку обеспечивает превосходное качество изображений при съемке на минимальном расстоянии фокусировки и увеличивает расстояние фокусировки.


При использовании системы CRC элементы объектива образуют конструкцию “плавающего элемента”; во время фокусировки каждая группа линз перемещается независимо. Это обеспечивает великолепные характеристики объектива даже при съемке с близкого расстояния.


Система CRC используется в объективах типа «рыбий глаз», широкоугольных объективах, объективах Micro, а также в некоторых телеобъективах NIKKOR среднего диапазона.


Внутренняя фокусировка (IF)


Представьте, что есть возможность фокусировать объектив, не изменяя его размеры. Именно это позволяет сделать технология внутренней фокусировки, разработанная компанией Nikon. Все перемещения линз внутри ограничены корпусом объектива, и его размер не изменяется. Это позволяет сделать конструкцию легче и компактнее, а также добиться более близких минимальных дистанций фокусировки. Помимо этого, для фокусировки используется группа линз с меньшим размером и весом, что обеспечивает более быструю фокусировку. Система внутренней фокусировки реализована в большинстве телеобъективов NIKKOR и в некоторых зум-объективах NIKKOR.


Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat


Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat – это антибликовое покрытие, созданное при разработке полупроводниковых устройств серии NSR (Nikon Step and Repeat). Оно практически устраняет отражения в элементах объектива для широкого диапазона длин волн и особенно эффективно для уменьшения двоения изображения и бликов, характерных для сверхширокоугольных объективов. Нанокристаллическое покрытие Nano Crystal Coat состоит из нескольких слоев со сверхнизким показателем преломления, содержащих сверхмалые кристаллиты размером около нанометра (один нанометр равен одной миллионной доли миллиметра). Компания Nikon первая в мире начала применять данную технологию покрытия в широком диапазоне объективов для использования в оптических изделиях для массового потребления.


Подавление вибраций (VR)


Данная инновационная система VR минимизирует смазывание изображения, вызванное дрожанием фотокамеры, предлагает эквивалент съемки с выдержкой на три ступени (в восемь раз) короче.* Это позволяет снимать без штатива в сумерках, ночью и даже в слабоосвещенных помещениях. Система VR для объектива также автоматически определяет, когда фотограф панорамирует — специальный режим в данном случае не требуется.


* На основании производственных испытаний, проведенных компанией Nikon.


Стекло ED – неотъемлемый элемент телеобъективов NIKKOR


Стекло ED (стекло со сверхнизким рассеиванием) разработано компанией Nikon для производства объективов, обеспечивающих превосходную резкость и цветокоррекцию благодаря минимизации хроматической аберрации.


Вкратце, хроматические аберрации представляют собой тип искажений цвета и изображения, который возникает, когда лучи света с различной длиной волны проходят через оптическое стекло. В прошлом для решения данной проблемы в телеобъективах приходилось применять специальные оптические элементы, имеющие аномальные характеристики рассеивания — в основном кристаллы фторида кальция (флюорита). Но флюорит очень хрупкий и чувствителен к изменениям температуры, что может неблагоприятно сказаться на фокусировке, изменяя коэффициент преломления линзы.


Конструкторы и инженеры компании Nikon объединили свои усилия и создали стекло ED, которое обладает всеми достоинствами стекла на основе флюорита и в то же время лишено его недостатков. На базе данной инновации компания Nikon разработала несколько типов стекла ED, подходящих для различных объективов.


Они обеспечивают великолепную резкость и контраст даже на максимальных диафрагмах. Таким образом, объективы NIKKOR серии ED являются примером, подтверждающим лидирующие позиции Nikon в области инноваций и оптических характеристик объективов.


Задняя фокусировка (RF)


В системе задней фокусировки (RF) Nikon все элементы объектива разделяются на отдельные группы, и при фокусировке перемещается только задняя группа линз. Это обеспечивает плавную и быструю автофокусировку.


Менисковая защитная линза


Скругленный менисковый защитный стеклянный элемент устанавливается спереди объектива для минимизации двоения изображения путем рассеивания света, отраженного от матрицы или пленки и защитного стекла. Использование менисковых защитных линз гарантирует получение четких изображений с незначительным двоением.


Бесшумный ультразвуковой мотор


Технология AF-S компании Nikon является еще одной причиной популярности телеобъективов NIKKOR среди профессиональных фотографов. Объективы AF-S NIKKOR оснащены бесшумным ультразвуковым мотором Nikon, который преобразует “поверхностные волны” в энергию вращения, используемую для фокусировки оптики. Такой принцип работы позволяет выполнять автоматическую фокусировку с высокой скоростью, исключительно точно и очень тихо.


Режим M/A


Объективы AF-S NIKKOR оснащены уникальным режимом M/A компании Nikon, обеспечивающим переключение между автофокусировкой и ручной фокусировкой практически мгновенно — даже при автоматической следящей автофокусировке и независимо от используемого режима АФ.


Режим A/M (автофокусировка с ручной донастройкой, режим приоритета АФ)


Режим “автофокусировки с приоритетом автофокусировки”, уменьшающий чувствительность ручной донастройки для предотвращения непредвиденного переключения между автофокусировкой и ручной фокусировкой.


Переключатель A-M


Элемент, блокирующий кольцо фокусировки при автофокусировке и обеспечивающий поведение, похожее на поведение объектива с ручной фокусировкой в режиме ручной фокусировки с достаточной загрузкой при повороте кольца фокусировки. Поворачивание колец фокусировки на объективах AF-S DX NIKKOR 18–55 мм f/3,5-5,6G VR, AF-S DX Zoom Nikkor ED 18–55 мм f/3,5-5,6G и AF-S DX Zoom-Nikkor ED 18–55 мм f/3,5-5,6GII при автофокусировке.


Закругленная диафрагма


На снимках точечных источников света, сделанных с использованием смягчающего фильтра, возникают фигуры в виде правильных многоугольников, отражающие форму отверстия, созданного лепестками диафрагмы. В закругленной диафрагме используются лепестки, разработанные для создания круглого отверстия для получения более красивого смягчающего эффекта.


Информация о расстоянии


Объективы NIKKOR D- и G-типа передают информацию о расстоянии до объекта съемки в корпус автофокусных фотокамер Nikon. Это позволяет использовать 3D матричный замер и 3D мультисенсорную сбалансированную заполняющую вспышку.


Примечание. Объективы NIKKOR D- и G-типа обеспечивают передачу информации для следующих фотокамер: Автоматическая экспозиция; F6, F5, F100, F90X, F80, F75, F70, F65, F60, F55, F50, PRONEA S, PRONEA 600i, серия D2, серия D1, D100 и D70s/D70.


Управление вспышкой; F6, F5, F100, F90X, F80, F75, F70, серия D2, серия D1, D100 и D70s/D70.


Объективы NIKKOR G-типа


Объектив NIKKOR G-типа не имеет кольца диафрагмы; диафрагма устанавливается на корпусе фотокамеры.


Объективы AF DC-NIKKOR – уникальные объективы NIKKOR для создания уникальных портретов


В объективах AF DC-NIKKOR используется уникальная технология Nikon управления расфокусировкой изображения. Она позволяет контролировать степень сферических аберраций на переднем или заднем плане изображения с помощью поворачивания кольца DC на объективе. При этом создается внефокусное смазывание круглой формы, которое идеально подходит для портретной фотографии. Ни в одном другом объективе во всем мире не используется такая технология.


Линза с высоким коэффициентом преломления


При коэффициенте преломления более 2,0 одна линза с высоким коэффициентом преломления может создать эффекты, аналогичные тем, которые получаются с помощью нескольких элементов из обычного стекла, и компенсировать как искривление поля, так и сферические аберрации. Поэтому за счет линз с высоким коэффициентом преломления достигаются великолепные оптические характеристики, а корпус становится еще более компактным.


Встраиваемые в объективы моторы, из виды и различия.


Встраиваемые в объективы моторы также различаются между собой. Самые быстрые и тихие из них — ультразвуковые кольцевые моторы (разные производители могут маркировать их по-разному, например, USM, SSM, SWВ, SDM). Они применяются в наиболее дорогих объективах и обеспечивают практически беззвучную и очень быструю фокусировку. В бюджетные модели встраивают моторы других типов, причем они могут и не давать никакого выигрыша перед «старым» отверточным приводом автофокуса.


Некоторые бюджетные объективы устроены таким образом, что во время фокусировки перемещается и вращается вся передняя группа линз. Это может вызвать неудобства, если вы планируете использовать поляризационные или градиентные фильтры. Во время фокусировки их положение относительно горизонта будет сбиваться из-за вращения фильтра вместе с передней линзой. В более дорогих объективах передняя группа линз не вращается.



Итак, идем дальше…


Они делятся на зумы и фиксы, широкоугольные, телевики и стандартные. Далее делятся на светосильные и несветосильные, а если пойти еще дальше, то на портретные, пейзажные, макро, репортажные, архитектурные, универсальные и для предметной съемки, мягкорисующие, жесткорисующие, любительские и профессиональные. В чем же разница? Чем отличается любительский объектив от профессионального? В первую очередь ценой. Разница огромна, вполне бывает в 5 раз.


Во вторую очередь, в цветопередаче. Качество стекла, его чистота, качество просветляющего покрытия очень сильно влияют на цветопередачу. Дорогие объективы более тонко и правильно передают полутона, цвет объекта передают реальным, неизменным. Для создания качественного стекла используются трудоемкие, затратные технологии. По слухам, на фирме Лейка заготовки для линз только охлаждают целый год. Также используется очень много ручного труда, поэтому оно (стекло) дорогое. Далее, количество и форма линз. Чтобы добиться точной передачи геометрии и ровности линий используется очень большое количество линз, часто причудливой формы. Это, соответственно, делает объектив более тяжелым. Благодаря большим размерам линз и их сложной конструкции профоптика обладает большой светосилой. Стоит также отметить более прочный корпус и, чаще всего, быструю фокусировку. В качестве примера приведу никоновский 14-24 мм с потрясающе правильной геометрией. Краем кадра можно проверять, насколько ровно или не ровно строители сделали угол дома или линию стены. Если финансы позволяют, то стоит пользоваться дорогой оптикой. На самом деле большинство обывателей не заметят разницы между фотографией, сделанной профоптикой и обычным объективом, если только не положить их рядом. Эта разница актуальна для специалистов кино, дорогой рекламы, серьезных глянцевых изданий и ценителей фотоискусства. К тому же, при использовании профстекла возникают определенные сложности, с которыми многие начинающие фотографы не всегда справляются. Стоит развенчать миф о существовании плохих объективов, рожденный от нецелевого использования оптики. Плохих объективов не бывает. В качестве примера можно привести следующее: есть очень не плохой грузовик «Белаз», но ездить на нем на деловые встречи или таксовать по городу будет «шуткой юмора». То же самое и с оптикой: объектив может быть отличным для фотосъемки предметов, и ужасен для съемки портретов. Также стоит вспомнить миф о существовании пластиковых линз, под которыми подразумевают оргстекло. Такие линзы существуют только у дешевых китайских «но-неймов» - неизвестных торговых марок, или подделок под известные бренды. На самом деле, чистое стекло в объективах встречается крайне редко, в них используют очень сложные сплавы и композиты, которые собственно стеклом назвать сложно, но и пластиком они не являются. Рассмотрим подробнее виды объективов.


Зум-объективы – это объективы с переменным фокусным расстоянием, т.е. вы можете приближать или удалять объект съемки. Кратность рассчитывается делением большего фокусного расстояния на меньшее. Но кратность показывает только диапазон работы зума. Реальное увеличение показывает фокусное расстояние в миллиметрах (таб.)



Фиксы - это объективы с фиксированным фокусным расстоянием.


При желании приблизить объект или взять более крупный ракурс приходится бегать к объекту съемки или от него. Эти объективы выгодно отличает маленький размер, маленький вес, быстрый автофокус, качественная передача геометрии, высокое качество объектива и стекла и высокая детализация, необходимая для печати большого размера, и высокая светосила. Стандартное фокусное расстояние – это расстояние, при котором масштаб и угол обзора приближен к тому, как мы видим глазами. Определяется по формуле, где фокусное расстояние равно длине диагонали матрицы. Для большинства цифрозеркалок это 30 мм, для пленочных – 50 мм.


Фикс-объективы (объективы с постоянным фокусным расстоянием; дискретные объективы) обеспечивают самое высокое качество изображения. Они не имеют зума, зато обеспечивают очень высокую резкость. Кроме того, их светосила бывает значительно выше светосилы зумов со схожими фокусными расстояниями, а это значит, что и размывают фон фиксы сильнее. Считается, что именно такие объективы создают самое красивое боке (размытие зоны нерезкости). Кроме того, все узкоспециализированные объективы имеют именно фиксированное фокусное расстояние. Это самый бескомпромиссный вид объективов, но при этом и наименее универсальный.



Пример кадра, снятого на фикс-объектив



Пример кадра, снятого на фикс-объектив


Самыми дешевыми из всех фиксов являются «полтинники» — 50-миллиметровые объективы. Это обусловлено относительной простотой их конструкции. Другие модели фиксов могут стоить в разы дороже и соперничать в своей дороговизне с топовыми зумами. Так что иметь парк оптики, состоящий из нескольких дискретных объективов — удовольствие недешевое. Но если вы все же хотите поработать с фиксом, то имеет смысл начинать именно с полтинника. Он позволит поснимать с малой глубиной резкости, даст представление о высокой четкости изображения, а также не опустошит вашу копилку.



Canon EF 50 f/1.4 USM



Sony 50mm f/1.4



Pentax DA* 55mm f/1.4 SDM



Sigma 50 mm F1.4 EX DG HSM для Canon, Sony, Nikon и Pentax



Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor


Объектив для съемки архитектуры


Это направление в фотографии очень близко к пейзажной съемке, только к объективам предъявляются еще более жесткие требования. Архитектура изобилует прямыми линиями, которые должны оставаться прямыми и не искажаться на фотографиях (если иное не входит в планы автора). А это обстоятельство заставляет применять объективы с хорошо скомпенсированной геометрией кадра. В первую очередь это относится к широкоугольным и сверхширокоугольным моделям.



Canon EF-S 10-22 f/3.5-4.5 USM



Nikon 12-24mm f/4G ED-IF AF-S DX Zoom-Nikkor



Sony DT 11-18mm f/4.5-5.6

z



Pentax SMC DA 12-24mm f/4 ED AL(IF)



Sigma AF 12-24mm f/4.5-5.6 EX DG ASPHERICAL HSM для Canon, Sony, Nikon и Pentax



Tamron SP AF10–24 mm F/3,5–4,5 DI II LD Aspherical (IF) для Canon, Sony, Nikon и Pentax




Пример кадра, снятого на широкоугольный объектив


Впрочем, можно попробовать добиться и прямо противоположного эффекта, закруглив изображение по периферии кадра, используя объективы типа «рыбий глаз». Главное — понимать, что с таким объективом ровных линий на фотографии вы не получите.



Пример кадра, снятого на объектив типа "рыбий глаз"


(c) Aitor Escauriaza



Пример кадра, снятого на объектив типа "рыбий глаз"


(c) zbowling



Sony 16mm f/2.8 Fisheye



Pentax SMC Fish Eye DA 10-17мм f/3.5-4.5 ED (IF)



Canon EF 15 f/2.8 Fisheye



Sigma AF 15mm f/2.8 EX DIAGONAL FISHEYE для Canon, Sony, Nikon



Sigma AF 8mm f/3.5 EX DG Circular Fisheye для Canon и Nikon



Nikon 16mm f/2.8D AF Fisheye-Nikkor



Olympus ED 8mm f/3.5


Широкоугольник – это объектив, фокусное расстояние которого меньше диагонали матрицы. Такие объективы дают очень большой угол обзора, что очень удобно в тесных помещениях или при необходимости панорамной фотосъемки. Разновидностью «ширика» является объектив типа «фиш-ай» - «рыбий глаз».




Изначально рыбий глаз делали для уменьшения искажений при подводной фотосъемке, отсюда и название. А стал он популярен за счет смешных и оригинальных эффектов при обычной фотосъемке и за огромный угол обзора – до 180 градусов.




Телевик – объектив, фокусное расстояние которого больше длины диагонали матрицы. Чаще всего используется для репортажей и приближения далеких объектов. Также большинство портретных объективов относятся к телевикам. А еще ими можно снимать очень интересные пейзажи.


Телеобъективы чаще всего используются для съемки удаленных объектов: зданий и сооружений, фрагментов пейзажа, людей и животных. Телевики очень удобны при съемке репортажей, так как позволяют сохранять солидную дистанцию между фотографом и центром событий. За счет большого фокусного расстояния такие объективы очень сильно размывают задний план, благодаря чему их можно использовать для художественной и портретной съемки. В сегменте телеобъективов, как нигде больше, прослеживается связь между качеством той или иной модели и ее ценой. Самые дешевые телеобъективы стоят несколько сот долларов. Дорогие — почти в десять раз больше. При этом и те и другие могут иметь один и тот же диапазон фокусных расстояний, а вся разница сводится к светосиле (телевики со светосилой f/2.8 очень дороги) и оптическому качеству. Почти всегда дорогие модели будут обеспечивать более высокую резкость и меньший уровень аберраций. Кроме того, дорогие телевики имеют встроенные скоростные моторы автофокуса, в то время как бюджетные телеобъективы зачастую фокусируются очень медленно.



Sony 70-200mm f/2.8G



Nikon 70-200mm f/2.8G ED-IF AF-S VR Zoom-Nikkor



Pentax SMC DA 50-135мм f/2.8 ED [IF] SDM



Canon EF 70-200 f/2.8L IS USM



Sigma APO 70–200 mm F2,8 II EX DG MACRO HSM для Pentax, Sony 4/3



Tamron SP AF70-200 F/2,8 Di LD (IF) Macro для Canon, Sony, Nikon и Pentax



Olympus 35-100mm f/2.0


Для начинающего фотографа подойдет почти любой телеобъектив с диапазоном от 55 до 200 мм (иногда 300 мм). Такой объектив справится с 90% съемочных задач. Если же речь идет о съемке при недостаточном освещении, либо если требуется быстрая фокусировка и высокое качество изображения, тогда придется приобрести телеобъектив среднего или топового уровня, отдав за него сумму, сопоставимую со стоимостью двух камер . Отдельно стоит упомянуть объективы для съемки живой природы. При фотографировании птиц и животных, фокусного расстояния 200 или 300 мм может просто не хватить. Выбирать нужно из моделей с максимальным фокусным расстоянием не менее 400-500 мм. Это может быть фикс или зум-объектив. Естественно, желательно приобрести модель с максимально высокой светосилой на длинном конце, ведь даже в солнечный день света для съемки таким объективом может быть мало. За последнее время, сторонние производители оптики выпустили ряд удачных моделей в этом сегменте рынка, но при прочих равных мы бы рекомендовали обращать внимание на качественные фирменные объективы, несмотря на их более высокую стоимость.



Sony 70-400mm f/4.5-5.6G SSM



Tamron SP AF 200-500mm F/5-6.3 Di LD (IF) для Canon, Nikon, Sony



Canon EF 100-400 f/4.5-5.6 IS USM



Nikon 80-400mm f/4.5-5.6D ED VR AF Zoom-Nikkor



Sigma APO 150–500 mm F5–6,3 DG HSM для Canon, Sony, Nikon и Pentax



Пример кадра, снятого на телеобъектив с фокусным расстоянием 500 мм



Пример кадра, снятого на телеобъектив с фокусным расстоянием 200 мм


Фокусное расстояние объектива (англ.: Focal Length)



При выборе объектива первым делом обращают внимание на его фокусное расстояние.


Фокусное расстояние (ФР) — это расстояние от плоскости матрицы или пленки (фокальной плоскости) до главной задней оптической плоскости объектива при его фокусировке на бесконечность. Отношение ФР к диагонали матрицы характеризирует угол обзора, достигаемый с помощью данного объектива. Чем меньше значение ФР, тем больше угол обзора. В характеристиках зум-объектива указываются два «крайних» значения ФР — самое маленькое и самое большое, которое обеспечивает объектив.


В связи с широкой распространённостью плёночного формата "35мм", принято характеризовать объектив так называемым "эквивалентным фокусным расстоянием" (ЭФР). Для плёнки и цифровых камер, имеющие так называемые полнокадровые матрицы (т.е. размер матрицы равен размеру пленочного кадра) ЭФР просто равно истинному, т.е. ФР. У цифровых матриц с диагональю меньшей, чем у плёнки, для обеспечения того же угла зрения (и, соответственно, того же кадра с того же места) истинное фокусное расстояние объективов пропорционально меньше. В зависимости от ФР, объективы классифицируют следующим образом:


Если ФР примерно равно диагонали матрицы, то такое ФР называется нормальным и считается, что в этом случае угол зрения (45 градусов) соответствует возможностям человеческого глаза.

Если ФР больше диагонали матрицы, то такие объективы называют длиннофокусными или телеобъективами — они обеспечивают более сильное приближение по сравнению с "нормальными", но при этом уменьшается угол зрения.

Если ФР меньше диагонали матрицы, то такие объективы называют короткофокусными или широкоугольными — они обеспечивают расширение поля зрения по сравнению с "нормальными", но при этом уменьшаются размеры объектов в кадре.



Ниже приведена классификация объективов с учетом ЭФР.

Тип объективаПолнокадровый


24x36мм, соотношение


сторон 3:2

DX и APS-C, около 16,7x25,1мм, соотношение


сторон 3:2

“4/3”, 13,5x18мм, соотношение сторон 4:3Среднеформатная матрица 60x45мм, соотношение


сторон 3:2

Сверхширокоугольный объектив


(угол поля зрения 83° и более)

24мм и меньше 16мм и меньше 12мм и меньше 41 мм и меньше
Широкоугольный объектив


(угол поля зрения от 52° до 82° включительно)

От 24мм до 28мм От 16мм до 18мм От 12мм до 14мм От 41мм до 75мм
Нормальный объектив


(угол поля зрения от 40° до 51° включительно)

50мм 28 мм, 35 мм 25мм 75 мм
Длиннофокусный объектив


(угол поля зрения от 10° до 39° включительно)

80мм и больше 55мм и больше 42мм и больше 75мм и больше

Таким образом, в характеристиках объектива мы можем увидеть два разных ФР — истинное и эквивалентное.


Светосила объектива.


Под светосилой объектива понимают, на сколько широко можно открыть диафрагму. Диафрагма обозначается буквой f и числом, например f 1.8, для зум-объективов f3.5-5.6. Это означает максимально открытую диафрагму на самом широком угле f3.5, а на длинном конце фокусных расстояний f5.6. Чем меньше число, тем более открыта диафрагма. Также стоит учитывать класс объектива. Профоптика пропускает больше света. Часто это вызывает трудности у людей, переходящих с дешевой оптики на дорогую появлением пересветов. Существует заблуждение, что светосильной оптикой можно снимать с рук при низкой освещенности или в темном помещении. Это заблуждение вызвало много разочарований. При плохом освещении поможет только штатив или вспышка. Казалось бы, открываешь диафрагму сильнее – больше света попадает на матрицу и фото становится светлее. Это действительно так, но разница не настолько большая, чтобы помочь при нехватке света. К тому же не надо путать художественную фотографию и газетный репортаж. Чтобы в газете фотография размером 5х10 см выглядела хорошо, да еще и в черно-белом исполнении, можно задрать чувствительность ISO до максимума, а при уменьшении размера и профессиональной дизайнерской обработке, да еще учитывая низкое качество печати, не будет заметно даже сильных размытостей и нечеткостей. Но об этом отдельно. Диафрагма нужна для контроля глубины резко изображаемого пространства (ГРИП).



Казалось бы, зачем? Пусть все будет резким и в фокусе. Так и происходит в простейших «мыльницах»: фокус поставлен на бесконечность, туда же стремится и диафрагма. Но вот вы снимаете портрет, и в кадре, помимо лица, еще и мебель на заднем плане, или помятая постель, или помойка на улице. Тут на помощь и приходит диафрагма. Открываем ее на 5.6, и вот уже только лицо человека на снимке четкое, а неприятный фон размыт и не бросается в глаза, а теперь открываем диафрагму еще сильнее, например на 1.4, и, хотя это вызывает некоторые сложности с правильной фокусировкой, получается очень интересный результат (при фотосъемке портрета фокусируйтесь по глазу модели, стараясь, чтобы в зону резкости попали оба глаза и губы). Весь фон становится одним большим красивым пятном, глаза светятся, губы блестят, а недостатки прически и прыщик на носу не бросаются в глаза. Такие портреты выглядят особенно. Красивое размытие фона получило термин «боке».




Считается, что самое красивое боке присуще производителю оптики Minolta (ныне купленного Sony).


Диафрагма объектива (англ.: Aperture)



Диафрагма объектива — еще один важный параметр при выборе. Она позволяет изменять количество проходящего через объектив света, что определяет соотношение яркости оптического изображения фотографируемого объекта к яркости самого объекта, а также устанавливать необходимую глубину резкости.


Диафрагма может быть указана несколькими способами: F4, f/4, 1:4 — все они означают одно и то же. Чем меньше число, тем больше диафрагма, т.е. Тем больше света пропускает объектив.



Стандартные значения диафрагмы (относительного отверстия) основаны на увеличении или уменьшении освещённости оптического изображения в два раза: f/0,7; f/1; f/1,4; f/2; f/2,8; f/4; f/5,6; f/8; f/11; f/16; f/22; f/32; f/45; f/64.


Например, объектив f/2.8 пропускает вдвое больше света, чем объектив f/4


Чем больше света способна пропускать диафрагма, тем больше она дает возможностей, таких, например, как съемка при низкой освещенности или съемка в помещении без вспышки, возможность более гибко регулировать глубину резкости: чем больше открыта диафрагма, тем меньшую глубину резко изображаемого пространства (ГРИП) она дает


Также для фотосъемки портретов хорошо подходит мягкорисующая оптика. Как следует из названия, мягкорисующая оптика дает мягкий рисунок, жесткорисующая – жесткий. В чем же разница? Мягкорисующая оптика дает слегка сглаженный, с низкой контрастностью и невысокой резкостью рисунок на фотографии. Часто к такому рисунку «злые людишки» используют термин «мыло», но для съемки портретов или для репортажей такой рисунок очень полезен, если только вы не хотите часами сидеть над каждой фотографией в фотошопе, удаляя прыщики, морщинки и всякие дефекты кожи. Жесткорисующая оптика дает очень контрастный рисунок и высокую резкость изображения, иногда даже грубый рисунок. Про них говорят «звенящая резкость» и т.п. Такие объективы хороши для фотосъемки предметов. Часто жесткорисующей делают оптику, не предназначенную для печати больших форматов.


Боке


В фотографии термином боке называют способ отображения объективом расфокусированного света. Это наиболее заметно на небольших фоновых бликах, которые часто выглядят на фотографиях в виде световых кружков. Каждый объектив имеет разное боке в зависимости от его конструкции. Термином боке часто неправильно описывают малую глубину резкости с резким объектом на сильно размытом фоне. На самом деле этот термин относится лишь к тому, как выглядит зона нерезкости.


Способность объектива корректировать сферические аберрации способствует боке, поскольку дает светлым пятнам увеличиваться в размерах при удалении от фокуса с равномерным распределением света по кругу. Профессиональные объективы имеют великолепные возможности уменьшения искажений света через комбинацию групп элементов.


Однако наибольшее влияние на боке оказывает конструкция ирисовой диафрагмы. Важнейшим фактором является количество лепестков диафрагмы, что позволяет делать отверстие более округлым, создающим более привлекательное для глаза боке.


Профессиональные объективы как правило имеют больше лепестков и потому создают лучшее боке, как изображено на фотографии ниже, где сравниваются боке объектива Canon EF 50mm слева и более приятное боке объектива Canon L 24-105mm справа.



Объектив для портретной съемки


Обычно, когда речь заходит о портрете, фотографы имеют в виду изображение человека на размытом фоне. С давних пор для портретной съемки выпускаются специальные модели объективов. Их основное достоинство — практически идеальное размытие зоны нерезкости. Достигается это применением особых оптических схем. Следует отметить, что такие объективы далеко не всегда обеспечивают высокую резкость изображения на открытых диафрагмах. И это скорее не недостаток портретников, а их особенность, поскольку они идеально передают фактуру человеческой кожи, не подчеркивая мелкие дефекты и морщины. Благодаря этому, портреты порой даже не требуют ретуши в графических редакторах. Фокусные расстояния таких объективов, как правило, относятся к умеренному теледиапазону (от 77 до 135 мм).



Canon EF 85 f/1.2L II USM



Nikon 85mm f/1.4D AF Nikkor



Pentax SMC FA 77 f/1.8 Limited



Пример кадра, снятого на светосильный телеобъектив


Если же вы пока не готовы приобрести специализированный портретный объектив, попробуйте заменить его телеобъективом. Топовые модели любого производителя успешно справляются с этой задачей.


На камерах с форматом кадра APS-C, в качестве портретного объектива можно применять классический «полтинник». Естественно, такая оптика рассчитывается совершенно для других целей, но хорошее размытие зоны нерезкости, а также высокая светосила, позволяют использовать 50-миллиметровые объективы в качестве менее дорогой замены портретного объектива на неполнокадровых камерах.


Слева Вы видите примеры съемки различными обьективами;


1) фотография сделана обычным зум - объективом, диафрагма f 6,3


2)тотже сюжет, но уже фиксом 50мм с диафрагмой f 2,2. на фотографии, ненужный некрасивый фон сильно размыт, выделяя тем самым главный обьект.


3) а это снова тотже зум - объектив, но уже на 200 мм с диафрагмой f 6.3. Фон снова размыт, но несколько по-другому.


4) телевик 300 мм с диафрагмой f 6,3. Размытие более нежное и плавное, но отойти от объекта съемки пришлось на несколько метров и воспользоваться штативом.


5)тотже телевик 300 мм, но фотография сделана с рук при использовании короткой выдержки с сильной вспышкой. И хоть на улице день, мы не видим фона вообще. Есть такое понятие, как оптическая разрешающая способность объектива. Чтобы напечатать фотографию большого формата (больше А4) эта разрешающая способность должна быть высокой. Не будем залезать в дебри физики. Проще говоря, для печати большого формата нужна очень высокая детализация изображения, точность, ровность и четкостплана ( кнопка Soft). Есть также свойства объективов по-разному искажать перспективу. Было замечено свойство некоторых фокусных расстояний приукрашивать формы и черты лица. Считается, что лучше всего это проявляется так: для съемки портрета крупным планом - 105 мм, для портретов по пояс - 85 мм, и в полный рост 50 мм. Выходит, что портрет снимается с довольно-таки большого расстояния. Естественно, что это не аксиома, но попробуйте, и вы не будете разочарованы. Также для портрета годятся репортажные объективы. Пейзажными принять считать широкоугольные объективы, но это далеко не так. Пейзажи снимают любыми объективами. Я встречал шикарные пейзажи, сделанные на 150 мм. Моим любимым объективом для пейзажей является фикс 50 мм. Длиннофокусная оптика просто-таки заставляет искать интересные сюжеты и красивую гармоничную композицию. Поэтому смело экспериментируйте с любой оптикой, главное не забывайте пользоваться штативом и поляризационным фильтром.


6) такой пейзаж я сделал штатным зумом 18-200 мм. Самое важное в данном случае - штатив.


Макрообъективы позволяют снимать что-то мелкое крупным планом.




Чаще всего это масштаб 1:1. Как это понимать? Реальная величина объекта будет передана на матрицу в том же размере. Т.е. если вы сфотографируете линейку в масштабе 1:1, то на кадре увидите длину вашей матрицы. Увеличив изображение до 100%, вы получите очень крупный подробный план. Такой масштаб достигается за счет особой конструкции объектива и строения линз, при котором объектив фокусируется с близкого расстояния. Фотографировать таким крупным планом не просто, так как глубина резкости при таком увеличении очень мала и, соответственно, нужно закрывать диафрагму до очень больших значений, а это требует много света или длинных выдержек. Макрообъективы обычно обладают высокой разрешающей способностью, также многие объективы можно приблизить к макро за счет удлинительных колец для макросъемки.



Nikon 105mm f/2.8D AF Micro-Nikkor



Canon EF 100mm f/2.8L Macro



Panasonic LEICA DG MACRO-ELMARIT 45mm / F2.8 ASPH. / MEGA O.I.S.



Pentax SMC D FA Macro 100mm f/2.8



Sigma AF 105mm f/2.8 EX DG MACRO для Canon, Sony, Nikon, Pentax и 4/3



Sony 100mm f/2.8 Macro



Пример кадра, снятого на макрообъектив


Некоторые современные зумы имеют маркировку «macro», указывающую на то, что они также могут фокусироваться с относительно небольших расстояний. Но, как правило, эта оптика не способна обеспечить такой же масштаб съемки, как полноценные макрообъективы, да и по оптическим свойствам она отстает от специализированных объективов.


Объектив для съемки пейзажей


Любой фотограф-пейзажист скажет вам, что порекомендовать один единственный объектив для съемки пейзажа невозможно. Одни снимают пейзажи с помощью сверхширокоугольных моделей, другие — с помощью набора объективов с фиксированным фокусным расстоянием, третьи используют один зум-объектив. Есть люди, предпочитающие фотографировать пейзажи мощными телевиками, благодаря которым удается получить на снимках крупное заходящее или восходящее солнце.


Но факт остается фактом: одно из главных требований, предъявляемых к пейзажным объективам — высокая детализация изображения. Иными словами, объектив должен обеспечивать очень высокую резкость, причем не обязательно при открытой диафрагме. Часто во время съемки пейзажа объектив диафрагмируется до f/8-f/11. Также неплохо, если оптика отличается низким уровнем хроматических аберраций. Речь идет о цветных каемках контрастных объектов преимущественно на периферии кадра.



Nikon 14mm f/2.8D ED AF Nikkor



SMC Pentax DA 15mm f/4 AL Limited



Sony 20mm f/2.8

z



Olympus ED 7-14mm f/4.0



Sigma AF 20mm f/1.8 EX DG ASPHERICAL RF для Canon, Sony, Nikon



Canon EF 14 f/2.8L USM



Пример кадра, снятого на сверхширокоугольный объектив


Что касается диапазона фокусных расстояний, то фотолюбителю мы бы рекомендовали начать с широкоугольных объективов. Выбор между зум-объективом или фиксом — личное дело каждого. Как правило, новичку все же будет проще с зумом. Кстати, для съемки пейзажа отлично подойдут упомянутые выше стандартные зумы.


7)На фотографии 7 Павлиноглазка грушевая. Фотография сделана зум - объективом 700-300 с функцией макро 1:2


Под репортажными объективами подразумевают чаще всего длиннофокусные зум-объективы. Обычно это 50-150 мм, 70-200 мм, 80-400 мм и 100-400 мм. Здесь, безусловно, лидерство делят между собой Nikon и Canon с переменным успехом. К ним на хвост садилась Minolta, и догонял Pentax. Тем не менее, если вы собираетесь заняться репортажами серьезно, то лучше обратиться в сторону лидера. Репортажные объективы должны очень быстро и точно фокусироваться, обладать надежным и крепким корпусом, быть удобными для оперативной работы. Чаще всего у таких объективов невысокая разрешающая способность и высокая контрастность. Я сравнивал Canon 70-200 f2.8 IS - по картинке и детализации он не дотягивает до банального Canon 50 f1.4. На самом деле, очень хорошая репортажная фотография – это журнальный лист размером А4, крупнее крайне редко. Вообще, работа репортера – это поиск сюжета и ракурса, и желательно до того, как событие произошло. Это требует профессиональных навыков, отточенных до предела, грамотности, умения просчитывать ситуацию, в какой-то мере удачи. Репортеру приходится таскать много аппаратуры, обычно это 2-3 камеры с установленными объективами на все возможные случаи в состоянии боевой готовности. Еще для репортажного объектива важен ставший нынче модным стабилизатор изображения.


Стабилизатор изображения очень полезен, особенно для фотосъемки репортажей, свадеб, мероприятий. Он помогает преодолеть так называемый «эффект плеча» (что-то вроде эффекта рычага), что важно при недостаточной освещенности. Стабилизатор позволяет использовать более длинные выдержки - на 3-4 ступени. Недостатком наличия стабилизатора является цена объектива, увеличение размера объектива и повышенное энергопотребление, поэтому некоторые производители сделали стабилизатор на матрице. Считается, что стабилизатор на матрице менее эффективен. С модным нынче стабилизатором связаны 3 заблуждения: Заблуждение 1: попытка снимать пейзаж в потемках с рук, надеясь на стабилизатор. Не поможет! Заблуждение 2: я сам наблюдал, как покупатель в фотомагазине, проверяя работу стабилизатора, тряс и размахивал фотоаппаратом так, что чуть объектив не отвалился. Естественно, у него ничего не получилось, и он, разочарованный, ушел, отказавшись от очень хорошего аппарата. В подобных условиях фотографировать почти невозможно, хотя есть способ, как это преодолеть. Как мне кажется, эти заблуждения вызваны некорректной рекламой, позиционирующей стабилизатор как средство от тряски, в том числе от дрожания рук. Тряска и дрожание – это несколько иное, чем «эффект плеча». С этим эффектом часто сталкиваются охотники: отклонив дуло ружья на миллиметр и сделав выстрел на дистанцию 100 м, мы получим промах на несколько метров в сторону. «Эффект плеча» проявляется с расстоянием – чем больше расстояние и больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее эффект. И чем он сильнее, тем лучше с ним справляется стабилизатор. На практике это означает: на длинных фокусных расстояниях он незаменим, а на коротких его эффективность вызывает сомнения. Выглядит это так: на фокусных расстояниях от 5 мм до 50 мм его действие не заметно, слегка помогает на 50-100 мм, очень помогает на 100-200 мм, и свыше 200мм просто бесценен. Покупая телевик от 100 мм, старайтесь купить его со стабилизатором, до 100 мм он не нужен. Плюсом наличия стабилизатора является более качественная сборка объектива и лучшая юстировка (особенно это касается фирмы Canon). Третье заблуждение касается мнения, что стабилизатор должен быть только оптическим, а электронный работает плохо. Это не совсем так. Просто у электронной стабилизации несколько иная цель. Главным ее недостатком является ухудшение качества изображения – появляется сильный цифровой шум, но если размер конечного изображения не большой, то этого шума видно не будет. Цифровой стабилизатор работает эффективнее оптического, а для тех, у кого такой функции нет, напишу, как его сделать самостоятельно и как он работает. Чтобы сделать электронную стабилизацию, вам в первую очередь надо узнать фокусное расстояние вашего объектива в пленочном эквиваленте. Для большинства зеркалок надо, посмотрев на шкалу фокусных расстояний, умножить установленное значение на 1.5, т.е. в полтора раза (для Olympus на 2), далее полученное число ставите выдержкой, т.е. если вы снимаете на 18-70 мм с максимальным приближением, и у вас стоит фокусное расстояние 70 мм (70 * 1.5 =105), вы ставите выдержку 1/105, если такого значения нет, то в сторону более короткой выдержки (большего числа), например 1/125. Далее открываете максимально диафрагму (меньшее f число) и если для нормальной экспозиции не хватает света (слишком темно), начинаем повышать чувствительность ISO до получения правильной экспозиции. Также стоит пользоваться вспышкой. При ее использовании шум на фотографии будет значительно меньше. Чем короче выдержка, тем меньше тряска влияет на фотосъемку. К примеру, на выдержке 1/500 падающая вода полностью замирает, а на 1/2000 можно спокойно снимать из едущего по неровной дороге автомобиля. Вот так и работает так называемая электронная стабилизация. Запомните это как правило: ставьте выдержку равную фокусному расстоянию, и ваши снимки всегда будут четкими.


Стабилизация изображения



Стабилизация изображения — это технология, механически компенсирующая собственные угловые движения камеры для предотвращения смазывания изображения при больших выдержках («шевелёнки»). Система стабилизации не рассчитана на компенсацию движения объекта съёмки и, по сути дела, служит заменой штативу в некотором диапазоне условий съёмки.


В последние несколько лет все производители фототехники стали использовать систему стабилизации изображения, однако внедряют ее разные производители по-своему. Pentax и Olympus разместиили систему стабилизации изображения в самой камере (body), а Canon, Nikon, Panasonic и Samsung встраивают систему стабилизации в объективы. Sony использует систему стабилизации изображения, встроенную в корпус ('Super Steady Shot') в зеркальных камерах Alpha, и систему стабилизации изображения, встроенную в объектив ('Optical Steady Shot'), для камер Nex. Стабилизация изображения особенно полезна в телеобъективах, что следует учитывать в сравнении характеристик при выборе из нескольких моделей.



Сиситема стабилизации изображения уменьшает «шевеленку», которая возникает при смещении камеры во время съемки при низком освещении или с помощью длиннофокусных объективов. Если в вашей камере отсутствует система стабилизации изображения, вам скорее всего захочется приобрести объектив, в котором она есть особенно это касается телеобъективов.


Разные производители маркируют объективы с системой стабилизации изображения по-своему, так что при выборе объектива следует обращать внимание на такую маркировку:


Canon — Image Stabilization (IS)

Nikon — Vibration Reduction (VR)

Panasonic и Samsung — Optical Image Stabilization (OIS)

Sony (система Nex) — Optical Steady Shot (OSS)

Sigma — Optical Stabilization (OS)

Tamron — Vibration Control (VC)


Архитектурные объективы редки и дороги. Для фотосъемки архитектуры используются широкоугольные объективы, не искажающие геометрию, и шифт-тилт объективы.



Шифт-тилт – это объектив, у которого можно смещать оптическую ось, устраняя искажения геометрии. Также их используют для получения интересных эффектов в модельной фотосъемке. Для предметной съемки используют объективы с оптической схемой, дающей большую глубину резкости, и в зависимости от последующих размеров используемых фото – высокой или низкой разрешающей способностью. Чаще всего это недорогие фиксы типа 50 мм – хорошее качество изображения, цветопередача, недорогая цена. А теперь о некоторых ошибках и заблуждениях в использовании оптики. Что происходит при нецелевом использовании объектива? Допустим, надо сделать портрет, а в наличии есть штатный зум 18-70 мм и макрообъектив 105 мм. Что выбрать? По цветопередаче, светосиле и детализации будет лучше макро 105 мм. Но его детализация слишком высока, и если вы фотографируете не идеальную профессиональную модель с хорошим гримом, то вы получите отличную коллекцию всевозможных прыщиков, морщинок и неровностей кожи. Если поставим 18-70 мм, то получим более плохую цветопередачу и детализацию, но более мягкую картинку. К тому же 70 мм не очень удачное фокусное расстояние для портретов крупным планом. Все плохо и остается одно: делать снимки и тем и другим объективом и доделывать их в фотошопе. Хотя в данном случае результат предсказуем: достоинства фикса перекроют недостатки, но с фотошопом придется повозиться. Еще, как вариант, пользоваться портретным смягчающим фильтром. Что произойдет, если вы попытаетесь снять репортаж фиксом? Вы собьете себе все ноги, бегая туда-сюда, пропустите добрые две трети важных событий из-за того, что будете или слишком близко, или слишком далеко, но в целом получите несколько хороших фотографий, которые, правда, нельзя будет собрать в репортаж. Если вы попробуете напечатать большой формат с объектива с низким оптическим разрешением, то будете разочарованы – фотография будет выглядеть грязноватой, слегка размытой и некрасивой. Если снимать архитектуру сверхуниверсальным зумом, особенно на широком угле, то будут неестественные завалы геометрии, искажения прямых линий и наклон строений в разные стороны. Миф о замечательной отечественной оптике. Конечно, в нашей стране делали великолепные объективы, и просто хорошие, а также делали и не очень хорошие, и даже плохие. Что вы купите – это лотерея. Когда мой знакомый, неплохо разбирающийся в технике, купил для Nikon-а отечественный объектив для портретов, его радости не было предела . Хороший рисунок, неплохая передача цвета кожи, умеренное смягчение – чему расстраиваться? Первое, на что я обратил его внимание – отсутствие нормального просветления. То ли его не было изначально, или его долго и упорно терли спиртом (приняв цветную пленку просветления за грязь или жирные разводы) – неизвестно. А может, это даже недостаток конструкции – в отличие от пленки, поверхность матрицы блестящая и отражает свет. В современных конструкциях это учитывают. В результате сильно заметная белесо-молочная дымка портит весь кадр. Далее – хроматические аберрации при съемке в помещении без экстремальных условий. Через неделю-полторы он продал объектив такому же любителю. Нет никакого повода считать, что хороший отечественный объектив будет стоить дешевле фирменного, во всяком случае значительно. Отдельно здесь стоит упомянуть телевики. Хороший длиннофокусный объектив (от 500 мм) стоит очень, очень дорого. Появляется соблазн купить дешевый отечественный. Что же делать? Во первых, отечественный замучаетесь искать, а во-вторых, есть более простой выход: в хороших фотомагазинах есть переходники с зеркалок на все на свете, что предполагается к ним присоединять. В результате покупаете дешевый переходник и подзорную трубу, или даже телескоп. Качество изображения будет зависеть от качества телескопа и стоить это может довольно-таки не дорого, плюс получите еще одну хорошую, полезную вещь.


«Широкоугольные проблемы»


Также стоит заметить, что появление массовых цифровых зеркалок привело к значительному повышению внимания к широкоугольным и сверхширокоугольным зумам. Дело в том, что из всех цифровых зеркальных аппаратов, предназначенных для использования оптики от пленочных аппаратов, лишь несколько дорогих профессиональных моделей имеют матрицу, по размерам совпадающую с размерами стандартного кадра 35-мм пленки — 24х36 мм. Основная же масса цифровых зеркалок оснащена матрицами меньшего формата, размеры которых близки к размерам стандартного кадра в системе APS (APS-C) — 15,6х23,7 мм или 15х22,5 мм (то есть примерно вдвое меньше стандартного кадра 24х36 мм). Поэтому любой объектив от пленочной зеркалки в «цифровом варианте» сразу становится в 1,5—1,6 раза «длиннофокуснее». Для телеобъективов это, конечно, удобно. А вот широкоугольники сразу теряют свои замечательные свойства.


Производители оптики нашли выход из этой ситуации в выпуске специальных «цифровых» стандартных зумов и широкоугольных объективов, рассчитанных для работы именно с матрицей размера APS-C. К примеру, компания Nikon разработала для своих цифровых зеркалок с матрицей DX-формата целую серию специальных объективов «DX» — AF-S DX 12-24 f/4 IF ED, AF-S DX 18-70 мм f/3,5-4,5G IF ED, AF-S DX 17-55 мм f/2,8 G IF ED и AF DX Fisheye 10,5 мм f/2,8D ED. Аналогичные идеи привели и компанию Canon к выпуску серии оптики EF-S (EF-S 18-55/3,5-5,6, EF-S 10-22/3,5-4,5 USM и EF-S 17-85/4-5,6 IS USM) для «бюджетных» цифровых зеркалок Canon EOS 20D и Canon EOS 300D.


Специальные «цифровые» объективы являются, образно говоря, «уменьшенными аналогами» стандартных и широкоугольных «полнокадровых» зумов. Например, «цифровой» объектив AF-S Nikkor DX 18-70 мм f/3,5-4,5 по углу зрения аналогичен «полнокадровому» AF Nikkor 28-105 мм f/3,5-4,5. Внешние размеры, резьба под светофильтры и большинство других важных эксплуатационных характеристик этих двух объективов также близки друг к другу, так что при переходе с пленочной системы на цифровую фотограф не заметит никаких неудобств. К примеру, до появления AF-S Nikkor DX 18-70 мм f/3,5-4,5G IF-ED фотографы вынуждены были использовать в качестве стандартного зума на цифровых зеркалках Nikon и Fujifilm более дорогой сверхширокоугольный полнокадровый зум AF Nikkor 18-35 мм f/3,5-4,5D IF, имеющий вдвое меньший диапазон зумирования (18—35 мм против 18—70 мм) и заметно больший размер (резьба под светофильтры 77 мм против 67 мм), к тому же не оснащенный ультразвуковым SWM-приводом фокусировки.


Подобные «цифровые» объективы, естественно, не стоит использовать на пленочных, цифровых полнокадровых (типа Kodak DCS pro 14n) и почти полнокадровых аппаратах (Canon EOS 1D mark II). Ведь меньший (чем необходимо для покрытия кадра 24х36 мм) размер поля изображения объектива приведет к появлению затемнения краев кадра — виньетированию.


Компания Canon пошла еще дальше, разработав для оптики к «полукадровым» цифровым зеркалкам Canon EOS 20D и Canon EOS 300D собственный байонет — EF-S. Приставка «S» в названии байонета говорит о более коротком («short») вершинном отрезке, чем в стандартном байонете EF системы Canon EOS. Укороченный вершинный отрезок (то есть расстояние между задней поверхностью объектива и поверхностью матрицы) позволил за счет приближения линз к матрице сделать объективы серии EF-S значительно компактнее. Байонет EF-S аппаратов Canon EOS 20D и Canon EOS 300D полностью совместим со стандартным байонетом EF, поэтому любой объектив системы EOS с байонетом EF может быть применен на этих аппаратах без каких-либо ограничений. А вот объективы с байонетом EF-S можно использовать только на Canon EOS 20D и EOS 300D, поскольку у других аппаратов Canon EOS (даже цифровых Canon EOS 10D, D60 и D30, имеющих матрицу такого же размера) оправа зеркала и детали шахты будут задевать за выступающую заметно глубже (относительно нормативов стандартного байонета EF) оправу заднего линзового компонента объективов EF-S.


В чем отличие полнокадровых объективов от кропнутых


Прежде всего стоит сказать, что современные объективы разделяются на 2 категории — для кропа (они могут использвоваться только на любительских аппаратах) и для полного кадра (они совместимы и с профессиональными полнокадровыми аппаратами и любительскими "кропнутыми"). В чем их принципиальное отличие?


Проведем небольшой опыт. "Отстегните" объектив от фотоаппарата и направьте его на окно (лучше это делать, когла за окном яркий солнечный день). С другой стороны поднесите к нему лист бумаги. Вы увидите, что на бумаге сформировалось круглое изображение перевернутого окна. Естественно, когда объектив установлен на фотоаппарат, круг изображения формируется на черном фоне (для лучшего восприятия картинки ниже не перевернуты). Размер этих кругов у "полнокадрового" и "кропнутого" объектива будет разным.


Круг изображения полнокадрового объектива (Canon EF, Nikkor D).


Фокусное расстояние — 50мм



Круг изображения кропнутого объектива (Canon EF-S, Nikkor DX)


Фокусное расстояние — 33мм




Совершенно логично, что на матрицу попадает центральный прямоугольный фрагмент.



Зеленой рамкой помечены границы матрицы полнокадрового аппарата, желтой — кропнутого (приблизительно). Как мы видим, "полнокадровый" объектив более универсален — он может быть использован как с полнокадровым фотоаппаратом, так и с кропнутым. Кропнутый объектив может быть использован только с кропнутым фотоаппаратом. Исключение — полнокадровый фотоаппарат Nikon D700. С ним можно использовать DX-объективы, но при этом происходит программное кадрирование — черные поля отсекаются, но реальное разрешение фотографии становится меньше.


Стоит ли покупать полнокадровый объектив, если вы уверены, что полнокадровая зеркалка вам не светит?


Тут палка о двух концах.


1. Отрицательный момент — вам придется пожертвовать широким углом. Помножьте реальное фокусное расстояние на кроп-фактор 1.6 и увидите, что широкоугольник 28 мм превращается в "нормальный" объектив 44.5 мм. Это сильно снижает его универсальность. С 24 мм (экв. 38 мм) — немного попроще, я бы даже сказал, вполне приемлемо даже для пейзажной съемки (по своему опыту).


2. Положительный момент — качество картики по краю кадра будет почти наверняка лучше, чем при использовании кропнутого объектива. Как видно из предыдущего рисунка, качество картинки по на краю круга не очень хорошее — она темнее и "мутнее", чем в центре. В случае с полнокадровым объективом, на кропнутую матрицу будет попадать только центральная часть картинки, в то время как "мыльные" и темные края останутся за кадром. С кропнутым объективом ухудшение качества картинки от центра к краю кадра будет более ощутимым.


Влияние размера и формы диафрагмы на рисунок размытия (боке)


Диафрагма — это зрачок объектива, который состоит из нескольких лепестков хитрой формы. В зависимости от их положения меняется размер отверстия диафрагмы. Чем сильнее открыта диафрагма, тем сильнее размытие заднего плана.


В технических характеристиках объектива часто указывается количество лепестков диафрагмы. Зачем?


Чем больше лепестков имеет диафрагма, тем ближе форма ее отверстия к кругу. Это оказывает влияние на рисунок размытия в зоне нерезкости. Чем ближе форма диафрагма к кругу, тем мягче получается рисунок размытия. Наиболее актуально это при портретной съемке — размытый фон не должен отвлекать от переднего плана. Наиболее часто в качестве примера влияния количества лепестков диафрагмы на рисунок размытия приводят сравнение двух объективов — дешевого Canon 50mm/1.8 (с 5-лепестковой диафрагмой) и более дорогого Canon 50mm/1.4 (с 8-лепестковой диафрагмой). Посмотрим на фрагменты фона (к сожалению, в разном масштабе).


Canon EF 50mm f/1.8



Canon EF 50mm f/1.4 USM



Как видим, у дешевого 50/1.8 при закрытии диафрагмы в зоне размытия начинают появляться ярко выраженные пятиугольники (вокруг точечных светлых объектов, причем они на фотографии получаются резкими!), в то время как более дорогой 50/1.4 размывает картинку более "предсказуемо".


Кроме рисунка размытия количество лепестков диафрагмы влияет на художественные возможности объектива при длинной выдержке и зажатой диафрагме (при ночной пейзажной съемке). Вы, наверно, уже замечали, что при съемке с длительной выдержкой вокруг уличных фонарей получаются "звездочки". Количество лучей у звездочек соответвтвует количеству лепестков у диафрагмы. Если лепестков мало, то лучи будут выглядеть довольно грубо. С увеличением количества лепестков, звездочки становятся более аккуратные, с тонкими лучами. Если количество лепестков нечетное, то количество лучей удваивается (так как они, на самом деле, расходятся в обе стороны).



Фото автора. Объектив Canon EFS 18-55mm f/3.5-5.6 II. 6-лепестковая диафрагма.



Фото Светланы Дракиной. Объектив NIKON Nikkor 14-24mm f/2.8G ED AF-S. 9-лепестковая диафрагма.


На время оставим в покое "зайца" (блик около фонаря), который поймал Кеноновский китовый объектив, лишь отметим, что лучи вокруг источников света у объектива с 9-лепестковой диафрагмой получились более эффектно.


Дисторсия, бочка, подушка


Первое слово новичку может показаться непонятным, вторые два — никак не ассоциируются с фотографией. На самом деле, бочка и подушка — это виды дисторсии :).


Дисторсией называется искажение прямых линий, которое проявляется по краям кадра, из-за чего изображение выглядит выпуклым, как бочка, или вогнутым как, подушка (на которой только что спали и осталась вмятина от головы :)


"Бочка" на фотографии выглядит так:



Обратите внимание, что вертикальные и горизонтальные линии чуть выгнулись наружу кадра будто его изнутри что-то распирает. С "подушкой" ситуация противоположная — линии прогибаются к центру кадра. Думаю, и без примера все понятно.


Дисторсии наиболее подвержены следующие типы объективов:


Суперзумы (объективы типа Canon 18-135mm, Nikon 18-200mm). При изменении фокусного расстояния геометрия снимка "гуляет" от бочки на коротком конце до подушки на длинном.


Широкоугольные зум-объективы (Canon 15-85mm, Nikon 16-85mm, Canon 24-105mm — на полном кадре). На коротком конце присутствует ярко выраженная бочка, но стоит чуть прибавить зума, дисторсия практически исчезает.


Некоторые телеобъективы (70-300mm). На коротком конце все нормально, на длинном — подушка.


На самом деле дисторсия — не такая страшная вещь, если снимать в RAW. Большинство современных программ для конвертации RAW распознают объектив, с которым был сделан снимок, и выправляют дисторсию исходя из предустановленных данных (если программа с этим объективом не знакома, это вполне можно сделать вручную).


Хроматические аберрации


Как уже многократно говорилось в предыдущих статьях, это цветные каемки вокруг темных объектов на светлом фоне (или наоборот), которые образуются из-за дисперсии — световые волны с разной длиной волны, проходя через линзы, преломляются под разными углами. В итоге, белый пучок света "раскладывается" на "радугу", которая и образует хроматическую аберрацию.



Для снижения хроматических аберраций используются низкодисперсные линзы или апохроматические элементы (это уже группы линз). Такие объективы стоят дороже, но уровень хроматических аберраций у них может быть довольно низкий. Наиболее подвержены хроматическим аберрациям объективы с большой кратностью зума. Меньше всего — фиксы.


То что представлено на картинке выше — это "поперечные" хроматические аберрации, то есть они расположены в плоскости снимка перпендикулярно направлению оси объектива. Есть еще "продольные" хроматические аберрации. Выглядят они следующим образом.



Как вы видите, в зоне фронт- и бэкфокуса черно-белая картинка окрашивается в зелено-фиолетовые тона. Такому типу аберраций подвержены, наоборот, светосильные фиксы при съемке на открытой диафрагме. В качестве примера был использован тестовый снимок, сделанный с объективом Canon 50mm/1.4 USM. При закрытии диафрагмы до 4 и более, продольные хроматические аберрации, как правило, становятся уже не различимыми. У зум-объективов продольные хроматические аберрации почти отсутствуют.


Поперечные хроматические аберрации успешно "лечатся" в RAW-конверторе. Некоторые фотоаппараты имеют функцию подавления ХА при съемке в Jpeg. Продольные хроматические аберрации "вылечить" намного сложнее.


Разрешающая способность объектива


Разрешающая способность объектива определяется максимальным количеством воспроизводимых штрихов на 1 мм изображения, которое объектив прецирует на матрицу (или фотопленку). Снимаемый объект при этом должен находиться в фокусе. По идее, чем больше этот параметр, тем лучше.


В центре кадра разрешающая способность всегда больше, чем по его краям. Одна из основных причин этого в том, что объектив на выходе формирует немного искривленное в пространстве изображение — будь оно спроецировано на "вогнутую" матрицу, разница разрешающей способности между краем и центром была бы намного меньше. Но в реальности таких матриц не существует. Также вносят свою лепту аберрации, которые проявляются по краям кадра, а центральной части почти отсутствуют.


Какой должна быть разрешающая способность объектива, чтобы картинка была четкой?


На пленке — совершенству нет предела — чем больше, тем лучше. Матрица же цифрового фотоаппарата имеет дискретную структуру и не может воспроизвести более N параллельных штрихов на 1 мм изображения. Не нужно пытаться расчитывать это число деля размер матрицы в милиметрах на разрешение фотографии — все равно матрица не в состоянии точно воспроизвести линию, шириной в 1 пиксел. Это происходит в следствие интерполяции (усреднении значений между соседними пикселями), которая происходит при формировании электронного изображения. Интерполяция позволяет избавиться от характерных "ступенек" на наклонных линиях и муара. Подробно в это "закапываться" не будем, если интересно — читайте статью Михаила Афанасенкова "Разумно о фото".


Согласно данным с сайта photozone.de, соотношение разрешающей способности матрицы и объектива представлены в следующей таблице. Числа в таблице обозначают число воспроизводимых горизонтальных штрихов на высоту картинки (LW/PH). Плюсик означает "... и более".


Оценка8 мегапикселей (кроп)15 мегапикселей (кроп)21 мегапиксель (полный кадр)
Отлично 1850+ 2280+ 3200+
Очень хорошо 1550+ 1960 2700+
Хорошо 1250+ 1640+ 2200+
Посредственно 950+ 1320+ 1700+
Плохо меньше 950 меньше 1320 меньше 1700

Как видим, чем больше разрешающая способность матрицы, тем большая разрешающая способность требуется от объектива, для получения хорошо детализированной картинки. А вот так выглядит график засисимости реальной разрешающей способности объектива от значения диафрагмы (для примера возьмем Canon 50mm/1.4 USM).


Такой график получается с фотоаппаратом Canon EOS 350D (8 мегапикселей, кроп):


Как видите, в первом случае узким местом стало разрешение матрицы. Разрешающая способность объектива оказалась для нее избыточной — больше чем 2064 горизонтальных линий на 8-мегапиксельной матрице получить не удалось. На 15-мегапиксельном аппарате максимальная разрешающая способность "тандема" матрица/объектив составила почти 2600 горизонтальных линий на высоту кадра (разумеется, если бы по всему кадру полю кадра разрешающая способность была бы такой же как в его центре, но это невозможно).


Таким образом можно сделать вывод, что давно объектив Canon 50/1.4 (изобретенный в 1990-х) прекрасно подойдет и к современным зеркалкам. Однако нет гарантии и того, что оптика, которая хорошо проявляла себя на старой 6-8 мегапиксельной зеркалке, будет давать столь же детализированную картинку на современной 15-18-мегапиксельной зеркалке. В первую очередь это касается зум-объективов, так как у большинства фиксов разрешающей способности пока хватает с запасом (что видно из второго графика).


Также из графиков видно, как размер диафрагменного отверстия влияет на разрешающую способность. На открытых диафрагмах разрешающая способность снижена из-за аберраций, на закрытых — из-за дифракции. Из этого следует, что у светосильных фиксов намного больший диапазон "рабочих" диафрагм, чем у зумов. Если у "полтинника" на диафрагме 4 уже "звенящая резкость", то для иного зум-объектива диафрагма 4 считается "полностью открытой" (со всем вытекающим из этого "мылом" и аберрациями).


Искусственное увеличение резкости — плюсы и минусы (немного отклонимся от темы)


Шарпинг (увеличение резкости) — один из этапов формирования картинки в "мозгах" фотоаппарата перед записью ее на флешку. Шарпинг создает иллюзию повышения детализации картинки, подчеркивая границы объектов. Из-за этого картинка субъективно воспринимается более четкой. На реальную детализацию он не влияет, так как алгоритм не в состоянии "придумать" те мельчайшие детали, которые объектив не смог передать. Однако графики разрешающей способности (подобные приведенным выше) при шарпинге улучшаются. Этим пользуются некоторые производители фотоаппаратов, выставляя значение шарпинга по умолчанию чуть больше, чем у конкурентов.


Несмотря на кажущуюся пользу, у шарпинга есть и обратная сторона медали — возрастание уровня шума, особенно при высокой чувствительности ISO. Поэтому если вам говорят — "У фотоаппаратов фирмы X четкость картинки лучше, чем у фотоаппартов фирмы Y" (еще при этом любят использовать фразу "звенящая четкость картинки"), прежде чем бежать и покупать фотоаппарат фирмы Х, поинтересуйтесь, как он "шумит" на ISO 1600 и сравните его с охаянным фотоаппаратом фирмы Y. Возможно, это расставит точки над i в проблеме выбора фотоаппарата.


Кстати, шарпинг и шумоподавление можно настроить какое угодно в RAW-конверторе.


Виньетирование


Под этим термином подразумевается затемнение углов картинки. Чаще всего виньетирование проявляется на крайних фокусных расстояниях объектива при полностью открытой диафрагме.



Избавиться от виньетирования можно двумя способами:


Прикрыть диафрагму. Обычно достаточно 1-2 шагов (имейте в виду, что 1 деление шкалы диафрагм в цифровом фотоаппарате соответствует 1/3 шага).


Снимать в RAW и потом исправить виньетирование в RAW-конверторе — такая возможность есть.


На этом, я считаю, описание оптических характеристик можно закончить.


Механическая часть. Что такое хорошо, что такое плохо?


Под механической частью объектива в данном случае подразумевается все те части объектива, которые можно "потрогать руками" — корпус, регулировочные кольца, кнопочки, переключатели.


Большинство зум-объективов имеют телескопическую конструкцию, состоящую из 2-3 элементов — 1 элемент неподвижный (сам корпус) и еще 1-2 элемента, которые из него выдвигаются при зумировании. Чем больше подвижных элементов имеет механизм зумирования, тем больше он уязвимее. Как правило, со временем 3-секционная телескопическая конструкция имеет больший люфт, чем 2-секционная (хотя бывают и исключения). Люфт в конструкции объектива способен негативно повлиять на точность фокусировки, но справедливости ради стоит отметить, что влияние это не велико.


В принципе, если с объективом обращаться аккуратно, то он прослужит долго независимо от того, из скольки подвижных секций состоит его конструкция. Гораздо важнее другое — чтобы кольцо фокусировки не было совмещено с передним элементом объектива (как у китового объектива Canon 18-55). Если это так, то у вас возникнут дополнительные проблемы при использовании кругового поляризатора. Чтобы скорректировать его положение вам придется поворачивать его. Подвижная передняя линза имеет склонность поворачиваться вслед за поляризатором (в пределах кругового люфта), а это нарушает фокусировку. Приходится действовать по принципу: предварительная фокусировка, коррекция положения поляризатора, повторная фокусировка. Это отнимает время и снижает оперативность при съемке. Если передняя линза при фокусировке не поворачивается, это большой плюс (внутренняя фокусировка).


Еще больший плюс — внутреннее зумирование. Такие объективы имеют жесткую конструкцию и все перемещения линз при зумировании и фокусировке осуществляются внутри нее. Таким образом, вероятность попадания пыли и влаги внутрь объектива стремится к нулю. Но у таких объективов есть еще и не меньший минус — их габаритные размеры. Если обычный телескопический объектив имеет большой размер только при максимальном зуме, то объектив с внутренним зумированием остается всегда таким большим.


Во всех объективах есть переключение между ручной и автоматической фокусировкой, но не во многих есть режим FTM (Full Time Manual), который позволяет вносить поправки в работу автофокуса не переключаясь в ручной режим и указать автофокусу ту область пространства, в которой ему следует искать объект фокусировки. Эта возможность может быть полезной в сложных условиях, когда приходится фотографировать мелкие объекты на пестром фоне (капельки на паутине на фоне леса).


На некоторых объективах присутствует шкала расстояний. Она может быть полезна тем, кто пользуется ручным режимом. Кроме расстояния до объекта в фокусе она показывает, насколько нужно зажать или открыть диафрагму, чтобы получить нужную ГРИП (на шкале нанесены риски, показывающие ГРИП при данной диафрагме).


Привод автофокуса может осуществляться простым или ультразвуковым мотором. Последний имеет такие сильные стороны как повышенную скорость фокусировки, относительную бесшумность. Однако, если аппарат используется в режиме live view, то возможности ультразвукового и простого мотора в принципе одинаковы — фокусировка в этом режиме происходит намного медленнее.


Стоит ли покупать объективы сторонних производителей?


Помимо общеизвестных производителей фотоаппаратов и объективов (Canon, Nikon, Pentax и т.д.) существует ряд фирм, которые фотоаппараты не делают, а делают только объективы, совместимые с данными системами. Вы уже, наверное догадались, что речь идет о фирмах Sigma, Tamron, Tokina, Samyang и т.д. Как правило, их изделия обладают схожими с "оригиналами" техническими характеристиками, но их стоимость ощутимо меньше (на 20-30%). Стоит ли их рассматривать в качестве кандидата на покупку? Да, стоит!


Лично я придерживаюсь мнения, что для того же Canon никто не сможет сделать лучше объектив, чем сам Canon. Но зачастую разница в качестве между оригиналом и неоригиналом мизерная и не стоит разницы в цене. То же самое касается Nikon и других производителей. Исключение, наверно, составляют зеркалки Sony, для которых родная "топовая" оптика продается под брендом Carl Zeiss (у Сони и Цейса давнее сотрудничество в этой области!).


Согласно данным, взятых с авторитетного зарубежного сайа photozone.de, среди объективов сторонних производителей есть вполне приличные модели. Но как бы эти производители не старались, им почти никогда не удается превзойти по качеству картинки "оригинальные" объективы. С одной стороны, это плохо, но с другой — топовые "аналоги" от Sigma, Tamron заполняют ценовую нишу между оригинальной бюджетной оптикой и оригинальной топовой. Приведу пример.


Стоимость бюджетного объектива Canon EF-S 18-55 f/3.5-5.6 USM составляет около 5000 рублей. Его светосильный "старший брат" Canon 17-55 f/2.8 IS USM стоит около 35000 рублей — разрыв в цене огромный! Что делать, если вам позарез нужен светосильный штатный зум, но нет 35000 рублей? Есть альтернативные варианты — Tamron 17-50mm f/2.8 (стоит около 20000 рублей), Sigma 17-50mm f/2.8 (около 25000 рублей). Нельзя сказать, что они по качеству картинки такие же как "оригинальный" Canon, но они существенно лучше, чем Canon китовый.


Нельзя не упомянуть, что в модельном ряду той же Сигмы встречаются такие объективы, аналогов которым у Кенона и Никона просто нет. Например, сверхширокоугольник Sigma 8-16mm (для кропа). Максимум, что может предложить Кенон (в этой же ценовой нише) — это объектив 10-22мм, то есть, эта Сигма является на данный момент самым широкоугольным зум-объективом под кроп (причем стоит по-божески и качество картинки у нее очень неплохое). Отдельного упоминания заслуживают супертелевики Сигма, например 50-500 мм. Он стоит около 50000 рублей, и является самым "дальнобойным" зумом в своей ценовой категории. Можно приводить и другие примеры, но суть понятна — иногда приобретение "неродного" объектива является единственно правильным и рациональным решением.


Однако, есть и минусы. Учитывая опыт мой и моих знакомых можно сделать вывод, что при покупке "неоригинала" гораздо больше шанс нарваться на неудачный экземпляр, особенно в бюджетном сегменте. Но это не значит, что все неоригинальные объективы плохие. Нужно лишь более тщательно подойти к проверке объектива на возможные "косяки". Что должно насторожить?


Как проверить новый объектив при покупке?


Фронт, бэкфокус — ошибки фокусировки, когда объектив стабильно фокусируется не туда куда надо. Проще всего проверить объектив на фронт/бэкфокус можно, сфотографировав линейку под таким ракурсом:



Выберите произвольную риску (например "10 см"), фокусируйтесь на нее, делаете снимок на максимально открытой диафрагме. Смотрите результат. Если фокус "уехал" более чем на половину глубины резкости, такой объектив лучше не брать. Ищите другой экземпляр, иначе придется делать юстировку, причем как объектива, так и фотоаппарата (об этом чуть ниже).


Редко, но бывает такая вещь как перекос ГРИП. Это проявляется в том, что в одном углу кадра резкость хуже, чем в другом. Не нужно сравнивать центр кадра с его краями, в центре резкость всегда лучше. Но углы кадра должны выглядеть одинаково в плане резкости. Если есть перекос ГРИП, сразу отметайте этот экземпляр, иначе потом намучаетесь.


Тщательно проверьте работу механики — она должна работать плавно, без скрипов и "заеданий".


Убедитесь, что стабилизатор выполняет свои функции (если он есть).


Если объектив успешно прошел тест, и качество полученных фотографий вас удовлетворило на все 100%, можете покупать. Если остались сомнения — попробуйте протестировать еще один экземпляр. Деньги платите только один раз, а пользоваться будете долгие годы.


Неоригинальная оптика премиум-класса


Все что было сказано выше, касалось "неоригинальных" объективов в бюджетном сегменте. Но есть другая категория "неоригинала" — премиум-класс. Под эту категорию попадает "творческая" оптика от известных оптических фирм, среди которых самыми, наверно, известными являются Carl Zeiss, Leica. Стоимость этих объективов существенно превышает стоимость "оригинала" с такими же техническими характеристиками. К примеру, "полтинник" Zeiss Planar T* 50mm f/1.4 стоит в 2 раза дороже точно такого же по характеристикам Canon 50mm/1.4, и при всем при этом, у "цейса" нет автофокуса. В лабораторных тестах принципиальных отличий в разрешающей способности и уровню аберраций тоже практически нет. Рискну утверждать, что неавтофокусная оптика Carl Zeiss и ей подобная предназначена для узкого круга профессионалов и увлеченных фотолюбителей и служит для неторопливой творческой съемки, которым нет особого дела до стоимости объектива. Элитная марка греет душу фотографу и из-за этого получаются фотографии, сделанные "с душой".


Нужно ли юстировать новый объектив?


Иногда на форумах можно читать мнения, что любой "свежекупленный" объектив нуждается в юстировке — лишь тогда он сможет обеспечить 100% качество картинки. Это не совсем так.


Юстировка в данном случае — это настройка точности автофокуса. Она требуется лишь в том случае, когда конкретно взятая система "тушка-объектив" дает регулярный фронт- или бэкфокус. Юстировать нужно и то и другое. Поясню почему.


Для простоты условимся, что точность автофокуса измеряется безразмерной величиной. В идеале это 0. Если больше нуля, то имеем бэкфокус, меньше нуля — фронтфокус. Причем эти числа существуют и для тушки и для объектива и друг с другом никак не связаны. Если юстировать только объектив, то ситуация может только ухудшиться! См. таблицу.


Примеры

До юстировки


После юстировки только объектива


После ПОЛНОЙ юстировки системы


Тушка Объектив Результат Тушка Объектив Результат Тушка Объектив Результат
1. Нормальная тушка, объектив с фронтфокусом 0 -2 -2


Неважно

0 0 0


Все идеально

0 0 0


Все идеально

2. У тушки и объектива фронтфокус -2 -2 -4


Плохо

-2 0 -2


стало чуть лучше

0 0 0


Все идеально

3. У тушки бэкфокус, у объектива фронтфокус +2 -2 0


Все идеально

+2 0 +2


стало хуже!

0 0 0


Все идеально


Я думаю, из таблицы понятно, почему имеет смысл юстировать систему "в сборе" — погрешности в работе автофокуса суммируются и чтобы досичь идеальной фокусировки оба параметра нужно выводить на ноль.


На каждом современном объективе есть надписи. Подобная надпись присутствует на всех моделях объективов: SIGMA 28-80mm f3.5-5.6 Aspherical Macro. Так что же она может значить?



Рассмотрим всё по порядку. SIGMA - это название фирмы-производителя. Все производители оптики делятся на родных и независимых. Первые - это компании, которые производят фотоаппараты и, соответственно, оптику к ним. Проще будет объяснить на примере. Родным объективом для камеры Canon будет оптика произведенная компанией Canon, а оптика фирмы Sigma является независимой. Не нужно думать, что независимые устройства хуже родных. Не смотря на то, что в паспорте большинства камер написано, что рекомендуется применять родную оптику, устройства сторонних производителей бывают качественней и демонстрируют лучшие результаты. Немаловажен тот факт, что оптика сторонних производителей чаще всего стоит дешевле аналогичной родной. Самыми популярными независимыми производителями оптики являются Tamron, Sigma, Tokina, Phoenix, Vivitar, Soligor, а также Зенит. У перечисленных производителей есть хорошие и не очень модели. Лучшую оптику выпускают первые три перечисленные компании. Среди последних особого внимания достойна японская компания Sigma, которая производит оптику уже около полувека и за это время успела накопить немало эксклюзивных оптических ноу-хау. В модельном ряду Sigma каждый объектив представлен в нескольких байонетных модификациях для камер всех основных брэндов. По характеристикам оптики, прочности корпуса и качеству сборки объективы Sigma практически не уступают «родным» аналогам своего класса. К тому же, компания с успехом использует в конструкции оптики самые последние «объективные» технологии – от совершенного многослойного просветления линз до быстрых и точных ультразвуковых приводов автофокуса.


Оптика Sigma: «цифровые» серии DC и DG


Все последние объективы Sigma имеют в своей номенклатуре обозначения DC или DG, которые свидетельствуют об их совместимости с цифровой зеркальной техникой. В чем же разница между этими двумя сериями? Объективы серии DC формируют уменьшенные изображения, в точности соответствующие размерам матриц формата APS-C. За счет этого оптика серии DC, как правило, меньше, легче и дешевле «полнокадровых» аналогов, но практически не уступает им по качеству изображения. Однако при использовании с пленочными и полнокадровыми DSLR-камерами объективы DC дают сильное виньетирование (затемнение изображения по периферийной части кадра). В конструкции оптики серии DG используются различные решения, повышающие удобство и качество работы с цифровыми камерами (например, многослойное просветление), но она формирует изображение привычного размера и полностью совместима как с цифровыми, так и с пленочными зеркалками.


Vivitar, Phoenix и Soligor выпускают дешевую оптику. Что касается Зенита, так это обычный представитель отечественного рынка. Как правило, независимые производители выпускают все модели своих объективов для различных байонетов Pentax K-AF, Nikon D, , Canon EF, Konica-Minolta Dynax (Maxxum) и Sigma SA.


Фокусное расстояние:



Обозначение 28-80 mm – это фокусное расстояние оптики. Стоит знать, что для 35-мм пленочных фотокамер нормальным значением будет 50 мм. При таком значении угол обзора человеческого глаза и фокусное расстояние объектива совпадают. Также различают короткофокусные объективы, фокусное расстояние которых составляет менее 50 мм, а также длиннофокусные объективы - более 50 мм. Короткофокусные фотообъективы называют широкоугольными.


Обозначение 28-80 мм говорит о том, что фокусное расстояние можно изменять. Оптика может работать в режиме широкоугольного и длиннофокусного объектива. Такие фотообъективы называют «зум-объективами». За то, что такие объективы могут заменить устройства с короткими, средними и длинными фокусными расстояниями приходится платить уменьшением светосилы из-за наличия большого количества линз. Именно поэтому профессионалы предпочитают использовать объективы, которые предназначены для съемки в определенных условиях с определенными параметрами. Такая оптика позволяет получить более качественные снимки.


Светосила:


Обозначение на объективе f3.5-5.6 показывает уровень светосилы, который соответствует размерам диафрагмы. Меньшее значение светосилы объектива позволяет делать более качественные снимки при плохой освещенности. Если указано два числа, то это значения светосилы для фокусного расстояния 28 мм, и соответственно для 80 мм.


Особые обозначения на объективах:



Обозначение Aspherical говорит о наличии асферических элементов (линз). Это обозначение появилось из-за того, что асферические линзы дешевые в производстве. Однако их использование приводит к появлению хроматических аббераций на периферии кадра. Эти дефекты проявляют себя в виде цветных ореолов с радужной расцветкой вокруг контрастных элементов изображения. Линзы с пологой, а не сферической поверхностью избавляют оптику от этого недостатка.


Последнее обозначение - это Macro, которое говорит о том, что при помощи данного объектива можно снимать в одноименном режиме.


Все рассмотренные обозначения являются основными, однако на объективах можно встретить дополнительные аббревиатуры, например EX, DG, APO, VR, ED-IF и IF-ED, DC и другие.Каждая надпись свидетельствует об улучшенных характеристиках или уникальных свойствах оптики и соответственно существенно увеличивает стоимость устройства. Рассмотрим два примера: обозначение LD (Low Dispersion) говорит о том, что линзы изготовлены из низкодисперсного стекла;, VR - сверхбыстрая наводка на резкость.



Также очень важен параметр просветления оптики. Он значительно влияет на качество снимка, его контрастность и наличие бликов.


Если же вы любитель и не хотите много переплачивать и вникать в премудрости оптической фототехники, то просто используйте штатные объективы.


Заключение


Тестированию качества изображения, которое дают разные объективы, посвящено немало материалов и статей как в периодических изданиях, так и в сети Интернет. Например http://www.dpreview.com/ англоязычный сайт и http://club.foto.ru/camera/ рускоязычный где можно посмотреть результаты съемки с разными обьективами, отзывы и т.д. и т.п.. Такие публикации помогают еще до покупки объектива выбрать наиболее подходящую по цене, качеству и параметрам модель. Однако использование даже самого совершенного объектива не приводит автоматически к получению качественных фотографий. Ведь, как известно, снимает не камера, а фотограф. К тому же критерии качественности фотографии у каждого свои. Для кого-то достаточно, чтобы фотография 10х15, отпечатанная в минилабе, была четкой и контрастной, с яркими и насыщенными цветами. А кому-то не дает покоя не совсем четкая передача волосинок и ресничек на отпечатке 20х30.


Поэтому не стоит сводить выбор оптики к покупке самой дорогой модели, которую вы можете себе позволить. В руках начинающего неопытного фотолюбителя даже самый лучший и дорогой объектив, скорее всего, не даст заметного прироста качества фотографий в сравнении с недорогой «бюджетной» оптикой. И наоборот, опытный фотограф сможет сделать фотографию достаточно высокого качества, используя простой и недорогой объектив.


Так что при поиске причин появления неудачных фотографий нет смысла лихорадочно менять оптику или системы фотоаппаратуры, надеясь найти тот «волшебный» объектив, применение которого сразу сделает фотографии лучше. Гораздо выгоднее (как в плане затрат, так и с точки зрения получения желаемого результата) досконально овладеть уже имеющейся техникой, чтобы суметь «выжать» из нее максимум возможностей. Лучше потратить деньги на фотокурсы. Вы станете лучше разбираться в ,,фотжелезе,, у вас сложится определенное видение того , что вы хотите или что у Вас лучше получается снимать. Вы найдете единомышленников, а преподаватели ответят на многие вопросы. Вы сможите взять у друзей в прокат обьектив и пофотографировать им, и т. д. И тогда при помощи выбора оптимальных значений фокусного расстояния, диафрагмы и соответствующего ракурса, правильной композиции, добиться максимального качества фотографии как в техническом, так и в художественном плане будет намного легче и проще.


Симулятор объективов Nikon.


Компания Nikon постоянно предлагает своим клиентам новые интересные услуги, в том числе в онлайн режиме. На этот раз Nikon открыл на свой сайте раздел »Симулятор объективов», в котором Вы можете в реальном времени оценить фото, сделанное на разных фокусных расстояниях, разными объективами как формата DX, так и FX.


Симулятор онлайн: www.nikon.ru


Интересный сайт http://www.photozone.de/all-tests где вы можите выбрать фотоаппарат полная матрица или кроп, а так же модель ( выбор не большой) и объектив к ниму от различных производителей, фиксы, зумы выбор большой. Фотографии сделанные с этими объективами, с exif файла и посмотреть фотографии.


Еще для тех технарей кто ищет и хочет сам разобраться http://www.lenstip.com/lenses.html


Специально для начинающих фотолюбителей Camerasim разработала вот такой тренажер — это симулятор фотоаппарата. Поможет разобраться во всех этих значениях и наглядно покажет, что произойдет с фотографией, если вы выставите те или иные параметры.


Для удобства, если вы хотите попробывать на сайте производителя, вот перевод терминов:


Lighting – освещение


Регулятор, который позволяет выбрать различные источники освещения.


Distance – дистанция


Можно приблизиться к объекту фотосъёмки, как бы, подойти к нему.


Focal Length – фокусное расстояние объектива


В тренажёре фотографа установлен ЗУМ объектив с фокусным расстоянием от 18 до 55 мм. Регулируя настройки ZOOM объектива, вы изменяете и масштаб изображения, и глубину резкости снимка.


Aperture Priority - приоритет диафрагмы


Чаще всего, в фототехнике его обозначают (Av или A). Это – полуавтоматический режим фотосъёмки. Диафрагму вы устанавливаете самостоятельно, а правильную, с точки зрения автоматики, выдержку, выбирает камера.


Shutter Priority - приоритет выдержки


В полуавтоматическом режиме (Tv или S) вы устанавливаете необходимую продолжительность срабатывания затвора, а микропроцессор камеры, в зависимости от сюжета и его освещённости, подбирает нужную диафрагму.


Manual (go for it!) - ручной режим фотосъёмки


Имеет обозначение – М (manual, то есть, ручной). Работая в нём, вы сможете регулировать и выдержку, и диафрагму.


Tripod – штатив


Вы можете «установить» фотоаппарат на штатив. В реальной фотосъёмке это улучшает качество фотографии. Штатив редко применяется в портрете, зато часто – при фотосъёмке пейзажей.


ISO – светочувствительность


Это – чувствительность матрицы цифровой камеры. Её способность воспринимать свет, отражённый от объекта и прошедший сквозь объектив. Чем ниже цифровое значение ISO, тем меньше светочувствительность и тем лучше качество фотографии.


Aperture – диафрагма


Симулятор позволяет регулировать значения диафрагмы (апертуры), то есть, перегородки, которая изменяет количество света, которое проходит сквозь объектив. Чем больше открыта апертура, тем больше света проходит к матрице. Изменяя величину апертуры, вы сможете уменьшить или увеличить глубину резкости фотографии.


Shutter – регулировка выдержки или скорости работы затвора


Этим регулятором вы можете изменять интервал времени или длительность, в течение которой изображение будет попадать на матрицу. Увеличивать или уменьшать это значение – значит управлять количеством времени воздействия изображения на матрицу фотокамеры.


Snap photo! – кнопка затвора симулятора фотоаппарата


После нажатия этой кнопки вы увидите, как будет выглядеть фотоснимок при настройках, выбранных вами.


Как рождается цифровая фотография?


На матрицу фотоаппарата попадает изображение. Вернее, свет, отражённый от объекта, который фотографируете вы. Свет, который проходит сквозь объектив.


На матрицу необходимо подать строго определённое количество света. Суммарное его количество.


Это количество вы можете регулировать выдержкой, то есть, длительностью воздействия.


И диафрагмой, то есть, интенсивностью воздействия.


А также светочувствительностью, то есть, чувствительностью матрицы к свету.


Можно сказать, что выдержка (Shutter), апертура (Aperture) и светочувствительность (ISO) являются тремя главными факторами, которые участвуют в создании изображения.


Как фотографировать правильно? Инструкция


Создайте себе комфортные условия!


Благодаря этому вы быстро научитесь управлять симулятором и получите максимум знаний при минимальном вложении времени.


Начните с того, что откройте два окна вашего Интернет-браузера. Чтобы сразу видеть 2 страницы этого сайта. Чтобы в первом окне была видна программа-симулятор, а во втором – эта инструкция.


Читайте инструкцию, выполняйте её и у вас всё получится великолепно!


Начинаем.


В левой части панели управления симулятора находится движок Lighting.


Перемещая его, вы можете изменить «качество» и интенсивность освещения.


Доступные источники:


свеча


лампа накаливания


пасмурное небо


свет солнца, рассеянный облаками


яркая солнечная погода в безоблачный день.


Установите движок Lighting в положение Partly cloudy (солнце за облаками).


При помощи регулировки Distance «подойдите» поближе к девочке. Чтобы сделать для неё портрет крупным планом.


Установите фокусное расстояние объектива равное 50 мм.


Разбираться со всеми достоинствами и недостатками режимов Aperture Priority (приоритет диафрагмы) и Shutter Priority (приоритет выдержки) сегодня не будем.


А потому, перейдите в режим Manual, ручной режим работы симулятора фотографа.


И установите «галочку» напротив Using Tripod, то есть, установите виртуальный фотоаппарат на штатив.


Хотя это и не принято – фотографировать детей со штатива.


Вы почти готовы не просто сфоткать, а создать настоящий портрет!


А теперь – главные регулировки тренажёра для начинающего фотографа: ISO, Shutter и Aperture.


С чего начать?


С учётом того, что вы создаёте классический портрет, максимально откройте апертуру вашего ZOOM объектива.


Что это даст? Глубина резкости снимка станет минимальной. В центре внимания окажется девочка, а не то, что на втором плане.


День у нас солнечный. И хотя солнце за облаками (Partly cloudy), но интенсивность освещения большая.


Это позволит вам установить минимальную светочувствительность матрицы (ISO 100).


Что даёт минимальная светочувствительность в реальной фотографии? Высокое качество снимка и возможность напечатать его с большим размером.


И последняя настройка. Регулируйте длительность работы затвора (Shutter).


Таким образом, чтобы значок уровня экспозиции оказался в положении «норма».


Итак, вы готовы к созданию снимка!


Убедитесь, что сделали всё правильно:


светочувствительность 100 единиц


диафрагма f/2.8


выдержка 1/200 секунд


индикатор экспозамера в норме.


А теперь тренажёр для фотографа предлагает нажать на кнопку Snap photo!



Вот он, портрет, созданный в классическом стиле.


Симулятор позволил вам сделать «нормальную» фотографию, то есть, снятую по «норме». Потому, что на матрицу вы подали нужное количество света.


Фон ушёл в зону не резкости. И не «спорит» с основным объектом – лицом девочки.


Игрушка, которая находится вблизи лица, оказалась слегка «размазанной». Благодаря этому снимок получился более живым и динамичным.


А что получится, если вы сделаете игрушку резкой?



Вы можете увеличить светочувствительность и, тем самым, выдержка на вашем снимке станет короче, например, 1/800 сек.


В итоге, игрушку вы, как бы «заморозили». Остановили её движение и позволили ей спорить о том, какой объект главнее на этом фотоснимке.


Давайте рассмотрим ещё один вариант портрета.


Портрет получился «не очень». Почему?



Потому, что глубина резкости оказалась слишком большой. Вместо f/2.8, как в предыдущих случаях, снимок сделан на f/16.


Фон на этом портрете оказался таким же «главным», как и лицо девочки. А вместо портрета мы с вами получили просто фото.


Кстати!


А что произойдёт, если вы сфотографируете не по норме?



Обратите внимание на положение значка уровня экспозиции. В первом случае он ушёл в «плюс», а во втором – в «минус». Показывая, тем самым, что экспозиция выбрана не правильно.


Ну, что? Начало положено! И вы сами видите, как всё просто, доходчиво и наглядно.


Симулятор фотографа – простой тренажёр, который позволит вам экспериментировать в «тепличных» условиях. Для того, чтобы понять, «как это делается» и обрести уверенность в себе.


И для того, чтобы в короткие сроки научиться фотографировать по-настоящему.


А потому, тренируйтесь, экспериментируйте, осознавайте!


Чтобы потом, чуть позже, фотографировать себе в удовольствие.


В общем, виртуальный симулятор фотоаппарата – прикольная программа и забавная игрушка для начинающих.


А если серьёзно, симулятор фотоаппарата или тренажёр фотографа – это шикарная программа! Вот бы кто подбросил мне этот симулятор пару десятков лет тому назад. Сколько бы времени, сил и денег тогда я сэкономил! Абсолютно не шучу!


Автор: Виталий Гребенников, сайт “Русская фотография


Источник: http://zimfor.ru/simulyator-fotoapparata.html


Если вы уже определились с объективом и хотите посмотреть тесты, примеры фотографий с выбранного объектива и.т.д Посмотрите на http://www.the-digital-picture.com/Reviews/ . Там много чего есть + попарное сравнение линз на мирах.


Вот еще http://www.photozone.de/


http://www.phototestcenter.com/html/review_center.html


http://www.dpreview.com/lensreviews/


http://www.optyczne.pl/26-Canon-obiektywy.html


http://www.bobatkins.com/photography/reviews/index.html


Стивен Иствуд показывает, как меняется лицо на фотографии в зависимости от фокусного расстояния:












Разница между объективами EF и EF-S для Canon


На объективах Canon есть специальная отметка EF или EF-S. Для чего они нужны и к какой камере какие объективы подходят? В этом-то мы и постараемся сейчас разобраться.


EF означает всего лишь “электрофокус” и показыват тип байонета объектива. До 2003 года все зеркалки Canon были совместимы со всеми стандартными объективами серии EF.


Canon EF объектив легко отличить по красной точке, которой вы прикладываете к камере, когда меняете объектив. На Canon EF-S объективе же вместо красной точки имеется белый квадратик, и чтобы узнать совместимость вашей камеры EF-S объективами, просто посмотрите на кольцо байонета:



Все объективы Canon EF-S и EFсовместимы со всеми камерами с кроп-матрицей APS-C, тогда как с камерами с полноформатной матрицей (fullframe, ФФ) вы можете использовать только Canon EF объективы.


Почему? В чем же разница между Canon EF и Canon EF-S объективами?


Во-первых, разница чисто внешняя. EF-S объективы плотнее сидят на байонете, потому и называются “short back focus” – “короткий задний фокус” – места между объективом и сенсором остается меньше.


На ФФ камерах размер матрицы значительно больше, и соответственно, больше размер зеркала. Во время фотографирования зеркало поднимается, и если вы попробуете все-таки надеть EF-S объектив на ФФ камеру, зеркало просто повредится. Поэтому лучше не экспериментировать.



Слева объектив Canon EF, справа – Canon EF-S. Различие видно визуально, передняя линза объектива Canon EF-S более выпирающая. Она также снабжена резинкой, чтобы минимизировать повреждения на случай, если кто-то все-таки решит надеть ее на ФФ. Источник фото: Wikipedia.org


Во-вторых, основная идея создания EF-S объективов была в том, чтобы представить рынку более доступные объективы в основном для пользователей зеркалок среднего класса. Так, например, с точки зрения оптики достаточно сложно создать широкоугольный объектив с длинным задним фокусом, т.е. EF, потому и среди EF-S объективов есть ультра-широкоугольный объектив в 10-20мм.


Более того EF-S объективы легче и дешевле, поэтому являются неплохим решением для начинающих, не готовых выкладывать большие суммы за объективы.


Единственным вопросом при покупке Canon EF-S объективов является будущее – их и ваше, как фотографа. Планируете ли вы “переезжать” на полноформатную камеру и как скоро? Если ваш ответ “да и скоро”, то может стоит задуматься о покупке совместимых с ФФ объективов, чтобы потом можно было просто поменять тушку. И потом цены на фото-технику падают очень быстро, и как мне кажется, не за горами время, когда и ФФ будут более доступны…


В конечном счете решение принимать вам, при том, что объективы Canon EF-S – неплохое бюджетное решение, если вам нет необходимости менять камеру в обозримом будушем и хочется поэкспериментировать с теле- или другими объективами, например, без сильного ущерба для кармана в случае, если вы поймете, что это не ваше, и объектив будет просто пылиться на полке (среди начинающих бывает и такое – непременное желания иметь всяких объективов и побольше, а потом использование только одного, максимум двух


И на последок подытожим:


Разбираемся в маркировке различных объективов от разных производителей.


Одно и то же разными словами


Все производители пытаются подчеркнуть свой особый статус, поэтому придумывают новые термины и создают разные аббревиатурные сокращения для одинаковых по сути механизмов и характеристик объективов. Пусть вас не пугает и не путает множество символом и обозначений, все они говорят о простых и понятных характеристиках «стекол»:


Объективы для камер с полнокадровой матрицей – их можно использовать также на пленочных аналогах камер, а также на некоторых моделях камер с кропнутой матрицей. Их отличают линзы из стекла со сверхнизкой дисперсией, высокой светосилой и защитой от пыли и влаги. Обозначается у разных производителей: EF (Canon), DG (Sigma), Di (Tamron).


Объективы для камер с кропнутой матрицей APS-C - Их нельзя использовать на пленочных и полнокадровых камерах. Обозначается у разных производителей: EF-S (Canon), DX (Nikon), DA (Pentax), DC (Sigma), Di II (Tamron).


Высокий класс объектива – L (Canon), EX (Sigma), SP (Tamron), PRO, АТ-Х (Tokina).


Ультразвуквой мотор фокусировки – обеспечивает быструю и бесшумную работу автофокуса. Обозначается у разных производителей: USM (Canon), SWM (Nikon), SDM (Pentax), HSM (Sigma), USD (Tamron).


Оптическая стабилизация изображения – помогает делать резкие кадры даже на длинных выдержках. Обозначается у разных производителей: IS (Canon), VR (Nikon), OS (Sigma), VC (Tamron).


Внутренняя фокусировка обозначается у всех производителей одинаково: IF. Фокусировка задней группой линз – при фокусировке передняя группа линз остается неподвижной. Они обозначаются у разных производителей: R (Canon), RF (Nikon, Sigma), IRF (Tokina).


Объективы с асферическими линзами – позволяют уменьшать хроматические аберрации. Они обозначаются у разных производителей: AL (Canon), ASP (Nikon), AL (Pentax), ASP (Sigma), ASL (Tamron), AS, F&R (Tokina).


Многослойное просветление – улучшает качество цветопередачи, помогает избежать бликов и других артефактов. Они обозначаются у разных производителей: SIC (Nikon), MC (Tokina), SMC (Pentax).


Ниже вы можете ознакомиться со всеми условными обозначениями каждого из производителей объективов.


Маркировка объективов Canon


EF – объектив для полнокадровых камер. Имеют красную метку на креплении.


EF-S - объективы с кропнутой матрицей. Имеют белую метку на креплении.


L (Luxury) - объективы vip- класса. Их можно узнать по красной полоске вокруг объектива.


USM (Ultra Sonic Motor) - ультразвуковой кольцевой мотор.


IS - оптическая стабилизация изображения.


I/R - объективы с внутренней фокусировкой или с фокусировкой задней группой линз при неподвижной передней.


Float - объективы с системой плавающих линз в объективе.


AL - объективы с асферическими линзами.


CA - круговая диафрагма.


DO - объективы малого размера и веса с дифракционными элементами. Маркируются зеленой полоской вокруг.


Маркировка объективов Nikon


DX - объективы для камер с кропнутой матрицей.


SWM - бесшумный волновой мотор - мотор автофокусировки, используемый в объективах серии AF-S.


VR - оптический стабилизатор.


AF - фокусировка происходит с помощью встроенного в камеру мотора («отвертки»), при этом собственного мотора фокусировки объектив не имеет.


AF-S - фокусировка происходит с помощью собственного мотора фокусировки, которым оснащен объектив.


IF - внутренняя фокусировка.


RF - фокусировка задней группой линз при неподвижной передней.


ASP - объективы с асферическими линзами.


ED объективы, в которых использованы элементы из ED-стекла, обеспечивающие резкость и контрастность при максимально открытой диафрагме.


SIC - суперинтегрированное покрытие - многослойное просветляющее покрытие.


Маркировка объективов Pentax


DA - объектив для цифровых камер для цифровых зеркальных фотокамер с кропнутой матрицей.


SDM - Sonic Direct drive Motor - ультразвуковой привод фокусировки.


IF - Internal Focusing - внутренняя фокусировка.


AL - Aspherical Lens - асферические линзы.


SMC - Super Multi-Coating - многослойное просветление на линзах.


ED - Extra-Low Dispersion - линзы из стекла со сверхнизкой дисперсией.


FA - объективы, передающие в камеру информацию о значении диафрагмы с максимальной MTF.


J - объективы с диафрагмой, управляемой из камеры; не имеют кольца диафрагмы.


PZ - Power Zoom - механический привод зума. Limited - особо компактные объективы.


Маркировка объективов Sigma


DG – объективы для зеркальных камер с полнокадровой матрицей.


DC - объективы для цифровых камер с кропнутой матрицей стандарта APS-C.


EX – объектив высокого класса. HSM (Hyper Sonic Motor) - ультразвуковой мотор.


OS - оптический стабилизатор. IF - объективы с внутренней фокусировкой.


RF - фокусировка задней группой линз.


ASP - объективы с асферическими линзами.


APO - объективы с апохроматическими линзами, исправляющими хроматические аберрации.


Маркировка объективов Tamron


Di- Digitally Integrated - для полнокадровых цифровых зеркальных фотокамер.


Di II - Digitally Integrated II- для камер с кропнутой матрицей APS-C.


SP- Super Performance улучшенная серия объективов .


USD - Ultrasonic Silent Drive - бесшумный ультразвуковой привод фокусировки.


VC - Vibration Compensation - стабилизатор изображения.


IF - Internal Focusing - внутренняя фокусировка.


XR - Extra Refractive Index - линзы из стекла с увеличенным коэффициентом преломления, позволяющего уменьшить толщину и массу линз.


ASL- Aspherical Lenses - асферические линзы.


LD - Low Dispersion, XLD - eXtra Low Dispersion, AD - Anomal Dispersion, HID - High Index Dispersion - линзы с низким рассеиванием.


SHM - Super-Hybrid Mount - Супергибридный байонет.


FEC - Filter Effect Control - возможность вращения поляризационного фильтра при установленной бленде.


Маркировка объективов Tokina


PRO– Professional, АТ-Х - Advanced Technology eXtra Pro – объективы высокого класса.


IF - Internal Focusing - внутренняя фокусировка.


IRF - Internal Rear Focusing - фокусировка задней группой линз.


AS - Aspherical Lens - асферические линзы.


F&R Aspherical Lens - асферические линзы F&R.


SD и DS - Super Low Dispersion - линзы из стекла со сверхнизкой дисперсией.


HLD - High Refraction, Low Dispersion - линзы из стекла с высоким преломлением и низкой дисперсией.


MC - Multi-Coating - многослойное просветление.


FE - Floating Element system - система плавающих элементов.


FC - Focus Clutch Mechanism – кольцо переключения ручной-автоматической фокусировки.


Все фотографии принадлежат авторам.


Источники:

Анна Корбут

Сергей ДУБИЛЬЕР

Денис Прудников О.С.

Георгий Полицарнов

Использовалась информация с сайтов

www.dslrup.com

www.prophotos.ru

www.funphoto.ua

www. TakeFoto.ru

Сайт о фотографии, фотоаппаратах и объективах Автор - Артем Кашканов

Евгения Cherished Эвоян

Аркадий Шаповал http://radojuva.com.ua очень много информации и тестов Советских объективов

Собрал все вместе и добавил немного от себя Юрий Сидоренко.



Источник:





ГлавнаяКарта сайтаПочта
Яндекс.Метрика    Редактор сайта:  Комаров Виталий