|
Главнаянадувные моторные лодкиКарта сайта
The English version of site
rss Лента Новостей
В Контакте Рго Новосибирск
Кругозор Философия КультурыПолевые рецепты Архитектура Космос Экспедиционный центр
Библиотека | Мой дом тайга

Фотосъемка в зимних условиях


Фотосъемка в зимних условиях

автор - Алексей Ильин


«Мороз и солнце, день чудесный...» -- восклицал Александр Пушкин. Великий поэт, описывая свое зимнее настроение, в одной строке назвал также и два основных фактора, определяющие специфику фотографической съемки в зимних условиях: яркое зимнее освещение и низкая температура воздуха.


Особенности зимнего освещения

Зимний световой день короток, а солнце даже в середине дня находится низко над горизонтом. При этом в ясный день солнце либо попадает в кадр, либо создает слишком резкое освещение. Снимать в таких условиях лучше при боковом освещении, применение бленды на объектив обязательно.


Съемка в контровом свете зимой также дает хорошие результаты. Обледеневшие ветви и сосульки удается при этом передать сверкающими и прозрачными. Хороший прием  для съемки пейзажа. Солнце при этом помещается за каким-нибудь объектом, к примеру, за стволом дерева. Однако нужно быть предельно осторожным: яркие лучи солнца, попадающие в объектив, могут повредить матрицу фотокамеры.




Зимний пейзаж отличается повышенным контрастом. Особенно заметен контраст зимнего пейзажа в пасмурную погоду, когда на ярком белом фоне снега стволы деревьев, фигуры и другие предметы выглядят слишком темными. В сцене почти нет переходных промежуточных тонов, видны только темные предметы на фоне снега.



Контраст уменьшается при солнечном освещении, благодаря переотражению света на снегу появляются мягкие тени. Выручает и дополнительная подсветка теней от голубого неба, грубый тональный контраст сцены разнообразится мягким цветовым контрастом.


Снимать, безусловно, лучше в солнечную погоду, так как без солнца структура снегового покрова, его рельефность не выражается на снимках.


Наиболее выразительные объекты в зимнем пейзаже - снежные сугробы, снег на деревьях, крышах строений и иней на ветках. Однако добиться хорошей передачи деталей этих объектов можно только при прямом солнечном освещении.




Самым удачным временем для съемки зимних пейзажей будут утренние и вечерние часы, когда скользящим светом обрисовываются округлые поверхности сугробов и длинные тени деревьев оживляют однотонность снежного покрова. Освещение при этом становится мягче, красно-оранжевые лучи солнца в сочетании с синими тенями создают хороший цветовой контраст.



В пасмурную погоду зимой освещение обманчиво.



Свет идет в основном от тусклого неба, затянутого облаками. Освещение вялое, невыразительное, направленное вертикально вниз, но контраст даже выше, чем в солнечный день. Определение экспозиции в таких условиях должно производиться особенно тщательно.


Автоматика камеры с этой задачей чаще всего не справляется. Интегральный замер из-за преобладания в кадре белого снега дает недодержку, и снимок получается вяло-серым. Точечный замер тоже мало пригоден – из-за высокого контраста сцены  трудно выбрать объект для замера. Центровзвешенный замер дает в большинстве случаев лучшие результаты, однако и здесь необходима экспокоррекция на 1,5 – 2 ступени в «плюс». При этом обязательно нужно помнить, что в сценах, где контраст значителен, существует проблема «вылета светов», то есть в ярко освещенных участках кадра возможна полная потеря информации. Поэтому, особенно если предполагается последующая обработка отснятого материала, небольшая недодержка все же предпочтительнее, ее легко поправить потом в графическом редакторе.


Для опытных фотографов, «вооруженных» более сложной техникой, хорошим решением будет съемка в формате RAW с контролем гистограммы.

Портрет в ясный зимний день лучше снимать против света либо в тени. В качестве подсветки можно воспользоваться отраженным от какой-либо поверхности светом. Это заодно решит проблему прищуренных от слепящего света глаз модели. В пасмурный день, когда свет идет в основном сверху, от затянутого облаками неба, под глазами модели образуются неприятные тени. В этом случае можно попросить модель чуть приподнять голову, чтобы было лучше освещено лицо.


Для подсветки деталей переднего плана днем можно использовать вспышку. Однако нужно помнить, что действие встроенной вспышки цифровой фотокамеры ограничивается несколькими метрами.




Ночная съемка зимой выразительнее, чем летом. Снег хорошо отражает даже незначительное количество света, к примеру, от городских фонарей. Низкая облачность также отражает и рассеивает свет. Применение вспышки ночью чаще всего совершенно «убивает» снимок, поэтому лучше пользоваться штативом, позволяющим получить длинные выдержки. При сильном холоде, однако, штатив  значительно сковывает действия фотографа, так что применять его следует осмотрительно.


Отличным сюжетом для фотографии может стать ночной снегопад, но в этом случае вспышка категорически противопоказана. Она подсветит снежинки перед объективом фотокамеры, в результате площадь кадра заполнится размытыми белыми пятнами различного размера.


Чистый снег очень хорошо отражает солнечные лучи. В ясный день на открытых снежных пространствах рекомендуется применять специальные светофильтры. «Небесный» (skylight) светофильтр на объективе в снежную погоду выполняет две функции: защищает линзу объектива и фильтрует синюю часть спектра, преобладающую в сюжетах, в которых есть снежный фон. Поляризационный фильтр добавит насыщенности краскам, сделает более глубоким тон синего неба, смягчит интенсивность света, отраженного от снега и льда, позволит лучше проработать детали.



Холод – враг камеры и фотографа

При небольшом холоде главная проблема связана с питанием камеры. При охлаждении емкость источников питания резко снижается. Наиболее устойчивы к охлаждению никель-кадмиевые(Ni-Cd) и литий-ионные (Li-ion) аккумуляторы,  до -10°С их отдача снижается примерно наполовину. Однако для полностью разряженных Li-ion аккумуляторов, применяемые сейчас в большинстве сложных камер, холод опасен вдвойне: они могут необратимо выйти из строя.


Никель-металлгидридные (Ni-MH) аккумуляторы, применяемые в виде «пальчиковых» (тип АА) в недорогих камерах, теряют емкость значительно быстрее, а обычных батареек в таких же условиях может хватить лишь на несколько кадров. При температурах ниже -10°С  проблемы с питанием резко возрастают.

Решений может быть несколько: не допускать длительного промерзания камеры, запасаться дополнительными комплектами источников питания, которые до помещения их в камеру хранятся в тепле (например, во внутреннем кармане одежды). Самым надежным решением является выносной блок питания (в тепле, под одеждой), который подключается к камере с помощью кабеля, пропущенного через рукав куртки. Для некоторых моделей профессиональных камер выпускаются присоединяемые батарейные блоки (бустеры). Такой бустер, укомплектованный никель-кадмиевыми аккумуляторами типа АА, также может в отсоединенном состоянии храниться в тепле.


Те же проблемы с питанием присоединяемых к камере электронных фотовспышек.

Сильный холод влияет и на другие детали камеры – затвор, сервомоторы объектива. Отказываются работать (замерзают) экраны ЖКИ (не путать с цветными LCD-мониторами камер). После размораживания работоспособность ЖКИ обычно восстанавливается, однако возможно и необратимое разрушение. Остальной электронике холод не вредит. Известны случаи съемок современными цифровыми камерами на морозах до -40°С.


Механические пленочные камеры, особенно старых типов, к низким температурам чувствительнее: застывает смазка в затворе, на лепестках диафрагмы, в многозаходной резьбе объектива. Рвутся тесемки в шторных затворах, перестает срабатывать механизм «прыгающей диафрагмы». Выходят из строя элементы питания электроники в камерах с TTL и более сложной автоматикой. Необходима специальная подготовка камеры, удаление (замена) смазки. В отечественных условиях осуществить такую подготовку проблематично, да и за рубежом это стоит немалых денег. Зато безотказно работают даже на сильном морозе самые простые пленочные камеры, такие, как «Смена-8М» и другие модели с центральным затвором.


Фотопленка при сильном охлаждении становится хрупкой и ломкой, может рваться и крошиться, засоряя механизм камеры. Наиболее устойчивы к работе на морозе пленки профессиональных серий Agfa, Kodak, Fuji.


Проблема конденсата. После пребывания на морозе корпус камеры охлаждается до отрицательных температур. Если сразу внести камеру в теплое помещение, на ней немедленно образуется конденсат, — сначала на внешних деталях, а потом и внутри камеры. То же самое происходит, если промороженную камеру без дополнительных предосторожностей поместить под одежду. Поэтому вносить аппарат в теплое помещение следует только в тщательно укутанном во что-нибудь виде, чтобы обеспечить постепенный его нагрев без контакта с теплым воздухом. Считается, что время постепенного “размораживания” аппарата при этом должно быть не менее 2-х часов. Очень опасно для техники даже короткое внесение ее в тепло. Конденсат на деталях камеры образуется мгновенно, затем влага замерзает при повторном выносе ее на холод. Такой режим эксплуатации приводит к выходу камеры из строя. Длительное воздействие холода для камеры менее опасно, чем частый перепад температур.


Мало приятного для сильно охлажденной камеры дает сам контакт со снимающим. Иней на окуляре видоискателя образуется от непосредственной близости к влажному глазу. Дыхание фотографа в сторону камеры мгновенно покрывает ее поверхность слоем изморози. Влага намерзает также в пазах оправы объектива, выводя из строя сервомоторы. Покрываются изморозью также внешняя линза объектива. Удалять налет льда с нее малоэффективно, зато очень опасно для слоя просветления, лучше подождать, пока влага на морозе не испарится самостоятельно.


Атмосферные осадки: снег, дождь, туман. Проникновение влаги в камеру ведет к выходу из строя электроники. Камере необходима защита: зонт, полиэтиленовый пакет с отверстием для объектива и видоискателя. Объектив лучше вообще не менять на холоде, тем более в условиях осадков. Снег, влага, иней от дыхания могут попасть на заднюю линзу объектива и на матрицу камеры, что сведет на нет всю дальнейшую съемку. Если возможно,  следует взять вторую камеру с другим объективом. В остальных случаях лучше использовать zoom-объективы. Защитный фильтр на дорогом объективе зимой обязателен. Он вполне заменит также крышку объектива, которую зимой легко потерять.


Если снег все же попал на корпус камеры и объектив, ни в коем случае не следует сдувать его. Для чистки камеры от снега применяется специальная кисточка, которой необходимо запастись заранее.

  • Радикальным вариантом защиты камеры в экстремальных зимних условиях может служить специальный герметический бокс, аналогичный боксу для подводной фотосъемки. Отличаться от подводного он должен плоским стеклом иллюминатора (в подводном варианте стекло рассчитано на другой коэффициент преломления световых лучей) и подбором незамерзающей смазки для герметичных узлов управления камерой.

Зимняя экипировка фотографа

В условиях низких температур сама работа с камерой становится проблемой. Быстро промерзают, теряют чувствительность и не гнутся пальцы. Тело фотографирующего, особенно ноги, без интенсивного движения (а съемка чаще всего требует неподвижности) быстро переохлаждается. В сильный мороз отмерзают уши, нос (руки же заняты камерой).


Исходя из этого, одежда фотографа должна быть максимально теплой, непроницаемой для ветра, в то же время не должна сильно сковывать движения. Особенно важна возможность свободно сгибать и поднимать кверху руки, не открывая при этом холоду поясницу. Следует позаботиться, чтобы одежда препятствовала налипанию снега и не промокала: возможно, кое-что придется снимать «с колена». При осадках это также актуально, к тому же следует позаботиться о защите камеры. 


Головной убор желательно выбирать с опускающимися «ушами». Шарф, прикрывающий нижнюю половину лица, убережет в сильный мороз камеру от вашего дыхания. Удобны плотные тканевые перчатки, лучше всего с покрытой кожей  стороной ладони, чтобы камера не выскальзывала из рук. При небольших холодах годятся перчатки с «откидывающимися» подобно колпачкам кончиками пальцев, а вот при сильных морозах перчатки следует дополнить сменными меховыми варежками, чтобы согреть пальцы в перерывах между съемкой. Обувь должна позволять надеть шерстяные носки и не быть при этом тесной.


Пригодится также припасенный с собой термос с горячим чаем. А вот алкоголь, вопреки устоявшимся представлениям, не столько согревает, сколько притупляет бдительность и может стать причиной обморожения. Лучше отложить этот метод на «после съемки».

Одежда желательна «двухслойная»: «внутренняя», утепленная, для защиты фотографа от холода и «внешняя», защищающая его от ветра и осадков. Она же служит для предохранения кофра с камерой от чрезмерного охлаждения.

  • Несколько удобных вариантов работы с камерой в зимних условиях:

Вариант 1. При небольших значениях отрицательных температур, в «однослойном» варианте одежды, можно держать камеру под верхней одеждой (лучше в плотно закрывающемся футляре), и доставать ее лишь в момент съемки, не позволяя сильно охлаждаться. Этот вариант особенно удобен для владельцев небольших камер с питанием от «пальчиковых» Ni-MH аккумуляторов, он позволяет не беспокоиться о батареях. (Взять с собой запасной комплект питания все же полезно.)

Вариант 2. Держать камеру в достаточно глубоком внешнем кармане, либо под одеждой «второго слоя». Закрывающийся футляр желателен. Позаботиться о запасном питании.

Вариант 3. При длительной съемке на холоде (например, в зимнем походе) держать камеру в кофре (герметичном футляре с хорошей теплоизоляцией, куда не будет попадать влага) под верхней защитной одеждой.  Удобен кофр в виде «кобуры», закрепляемой спереди на поясе. Это позволяет быстро доставать и без проблем убирать камеру обратно. Питание камеры осуществляется с помощью выносного блока, подключение кабелем, пропущенным через рукав куртки, либо от присоединяемого бустера.

Для крупной камеры зимой желательно применять ремень, надеваемый через шею. При ношении камеры на плече вы рискуете окунуть ее в снег.


Техника безопасности

Зимой световой день очень короткий, поэтому четко планируйте свое время.


Не увлекайтесь съемкой настолько, чтобы не заметить переохлаждение. Самый лучший кадр не стоит отмороженных пальцев рук и ног либо сильной простуды. Лучше оставить на время съемку и интенсивно подвигаться.


Если выезжаете далеко в лес на машине, позаботьтесь, чтобы бак был заправлен, а в багажнике была лопата, на случай, если застрянете.


Мобильный телефон должен быть полностью заряжен, проверьте, есть ли деньги на счету.


И еще: старайтесь отправляться на дальнюю зимнюю съемку с напарником. Моя знакомая рассказывала случай, когда она, увлекшись съемкой, с камерой в руках провалилась в незамеченный под снегом глубокий колодец (по счастью, сухой), чудом оставшись при этом целой и невредимой. Выбраться самой не удалось. Телефон оказался бесполезен. Выручил напарник, через некоторое время обнаруживший пропажу и добравшийся до колодца по следам.


И еще: приведенные в статье рекомендации не перекрывают весь диапазон проблем, связанных с зимней съемкой. Изучайте теорию, устройство и особенности техники, с которой предстоит работать, опыт коллег.


Удачных вам снимков!  


Источник: Журнал "Фотомагия" (№2-2010);  автор - Алексей ИЛЬИН, минский фотограф с 30-летним стажем, участник ряда выставочных проектов.

Преподает фотографию с 1992 г. (слайд-клуб «Спектр», студия «Краявiд», «Творческие мастерские» БГАИ), в настоящее время – на фотографических курсах при Белорусском союзе дизайнеров.

Материалы: http://www.wildlife.by/node/14448

========